Для начала — несколько слов о деревьях вообще. Жрецы кельтов и галлов — друиды, считали деревья единственными законными обитателями нашей планеты. Они усматривали глубинные связи между деревьями и людьми. По числу и месяцу появления человека на свет друиды определяли каждому его священное дерево. Рожденный под покровительством этого дерева человек наследовал определенные свойства характера и в течение всей жизни получал от «своего» дерева силу, энергию и решительность. Теперь уже известно, что, как и все живые организмы, деревья обладают биополями. С помощью энергии, которой обладают биополя деревьев, можно лечиться и очищаться. Но одно и то же дерево на разных людей влияет тоже по-разному, оно может одного подпитывать энергией, у другого отбирать ее, по отношению к третьему может быть нейтральным. При условии, что биополе определенного дерева и, следовательно, само оно является для вас источником положительной энергии, оно способно принести вам много пользы: снять слабость, укрепить дух, преодолеть стрессы, упадок сил и снижение работоспособности.
Человек, не зная даже о подобных свойствах деревьев, ощущал на себе их благотворное влияние, и с древнейших времен отношение его к дереву было самым хорошим. Даже после своей смерти деревья помогали человеку, согревали его, полыхая в огне костра, помогали теплом своего огня приготовить еду, позволяли укрыться от холода и дождя, становясь бревнами в стенах дома и т. п. Много можно перечислить полезных свойств дерева. Поэтому сейчас, когда в нашем доме или квартире почти нет вещей, сделанных из естественных материалов (кроме, может быть, старой чугунной сковороды), а тем более — дерева, мы, возможно, сами того не осознавая, скучаем по общенью с деревьями. Когда весь день находишься в окружении бетонных стен и ржавых гаражей, хочется пообщаться с природой хотя бы мысленно, и появляются на наших стенах фотообои, изображающие лесные поляны и т. п., а рука тоскует по прикосновению к теплой и дающей ощущение покоя и уверенности древесине.
Поэтому, наверное, многие облицовывают комнаты и кухни деревом. Тем более, что если когда-то выстрогать длинные тонкие и ровные доски для обивки ими стен было огромной проблемой, теперь в продаже имеются целые наборы таких досок, упакованные в пленку из полиэтилена. Доски в этих наборах самые разные — и по ширине, и по виду поверхности — гладкие, с выборками, и по цвету. Смотрится кухня, облицованная деревом, очень хорошо, ничего не скажешь. Но следует на всякий случай отметить, что обивка комнаты деревянными досками несколько уменьшает ее полезную площадь — каждая стена в результате приблизится к центру комнаты не менее чем на 40 мм, которые складываются из толщины рейки — 30 мм и толщины облицовывающей доски — 10 мм.
Можно облицовывать досками всю кухню от пола до потолка, можно — только частично, сделав деревянные панели, можно отдать предпочтение комбинированному варианту — рабочую стену обложить кафельной плиткой, а остальные три стены обить деревом. О потолке, конечно, речь не идет, он должен оставаться белым - или побеленным, или обклеенным экструдированной полистирольной плиткой, о которой мы уже рассказывали. Вне зависимости от выбранного вами варианта, рассказ будет идти об облицовке деревом всей площади стен кухни. Тут тоже могут быть два варианта.
Вариант первый. Вы не снимаете настенных шкафов и не отодвигаете от рабочей стены кухонное оборудование, расставленное вдоль нее, — напольные шкафы, газовую печь, мойку и т.д., а облицовываете деревом только оставшееся свободным пространство стены между ними. Делается это для того, чтобы уменьшить трудозатраты на перевешивание настенных шкафов, отключение, переделку и подключение заново к мойке труб холодной и горячей воды и т. п. Зато при облицовке этой стены деревом нужно будет затратить гораздо больше усилий на подгонку досок, прибивание к стене дополнительных реек и пр., то есть, как всегда, выигрывая в одном, проигрываем в другом. Остальные три стены облицовывают, отодвигая от них всю мебель.
Второй вариант облицовки более прост, с точки зрения столярного и плотничьего дела. Заключается он в том, что все четыре стены кухни полностью освобождаются от стоящей около них и висящей на них мебели и вся поверхность стен кухни обивается полностью, после чего мебель вновь устанавливается на место с необходимыми переделками подходящих к кухонному оборудованию коммуникаций — воды, газа и пр. Мы будем рассказывать о втором варианте облицовки, как о требующем меньшего количества объяснений.
Итак, начинаем, как всегда, с подготовки поверхности стен под облицовку. И в частном доме, и в квартире стены достаточно прочные, и если прибивать каждую доску к стене, нужно будет просверлить или пробить шлямбуром в одной только стене уйму отверстий, а сколько нужно пробить в четырех — лучше не думать. Чтобы облегчить эту работу, выходят из положения следующим образом. Доски, которыми облицовываются стены кухни, прибивают не непосредственно к стене, а к деревянным рейкам, которые на этой стене крепятся; в результате вместо несчетного количества отверстий, в каждой стене их нужно будет сделать не более 30, максимум — 35, в зависимости от размеров кухни.
На каждую стену нужно будет прибить по 5 горизонтально расположенных реек, итого всего на кухню нам понадобится 20 штук реек. Возможно, хватило бы на каждую стену и четырех реек, но, может быть, некоторые доски, которыми будет облицовываться комната, придется стачивать (соединять) по длине, да и много еще неожиданных препятствий может возникнуть при облицовке стен, лучше сразу, пока это удобно, позаботиться о подстраховке.
Прибиваемые рейки должны быть расположены на стене на одинаковом расстоянии одна от другой. Вместо самой нижней рейки, чтобы сэкономить материал и трудозатраты, можно использовать плинтус. Но, как всегда, при прибивании реек имеется одно исключение из правил: вторую сверху рейку нужно установить, нарушая равномерность расположения, на высоте около 2 м 10 см. Это делается для того, чтобы впоследствии, после облицовки досками, прикрепить на ней подвесные шкафы, иначе они могут оказаться или слишком низко, или очень высоко установленными.
Если длины рейки не хватает на всю стену, ее можно стачать из двух одинакового сечения кусков, главное, чтобы после соединения поверхности реек они образовывали одну плоскость без ступеньки. Прикладывая рейку к стене, отмечаем 5 горизонтальных рядов отверстий, на длину стены в каждом ряду их может быть 6—7 штук. Закончив разметку, дрелью с твердосплавным сверлом просверливаем все отмеченные отверстия, глубиной 50 мм, выстругиваем и забиваем в отверстия деревянные пробки. Теперь нужно через центр каждой пробки провести вертикальную черту длиной 60 мм, по 30 мм вверх и вниз от центра пробки. Делается это потому, что после прибивания к стене рейка закроет собой пробку и определить ее местонахождение будет трудно. В результате без этой разметки вы загнете штук пять гвоздей и испортите рейку. Можно также провести вдоль одного из краев рейки по всей стене горизонтальную черту, чтобы легче было выставлять рейку, прибивая и определяя точное местонахождение пробки.
Прибиваемые на стену рейки должны быть сечением не менее чем 50х30 мм, рейки располагаются более широкой стороной к стене. Закреплять рейки на стене вполне можно гвоздями, исключение следует сделать для второй сверху рейки, на которой должны будут висеть настенные шкафы — ее нужно прикрутить к стене длинными шурупами. При обивке рейками стен, где расположены двери и окно, рейки нужно устанавливать таким образом, чтобы они не доходили до дверного косяка и оконного проема на 15—25 мм. После того как все стены обиты горизонтальными рейками, мы получаем каркас для облицовки.
Доски, которыми будет производиться облицовка кухни, сделаны так, что с одной стороны у них по всей длине имеется выборка для соединения досок в шпунт так, чтобы одна заходила в другую. Если даже доска со временем покоробится или рассохнется, щелей между изготовленными подобным образом досками не образуется. Устанавливая облицовывающие доски в шпунт и вертикально, обиваем ими стену, начиная с угла, который лучше виден при входе в кухню. Доску, завершающую облицовку стены, придется подстрогать по всей длине или, если сострогать нужно слишком большой слой, отпилить вдоль снизу доверху. Пилить доску вдоль лучше не поперечной (обычной) пилой, а продольной, специально для этого предназначенной, зубы у нее имеют форму косоугольного треугольника, который наклонен в сторону резания. При резке доски вдоль поперечной пилой, во-первых, трудно пилить, во-вторых, довольно тонкую доску (10 мм) можно расколоть, а трещина обычно идет не прямо по резу, а по волокнам — наискось, и доска в результате будет испорчена.
При облицовке стены у выключателя или розетки возникают сложности чисто технического, конструкторского характера. Деревянные доски — не обои, их под крышку розетки просто так не подсунешь. В этом случае два выхода из положения. Выход первый: нарастить провода выключателя и розетки и установить их поверх облицованной досками стены. По отношению к выключателю такое можно было бы допустить, нагрузка на него от лампочки небольшая, а вот соединять на скрутке провода, подводящие напряжение к розетке, очень нежелательно, так как в нее включаются и холодильник, и различные приборы бытовой кухонной техники с вполне достаточной мощностью.
Второй способ заключается в том, что выключатель и розетка остаются на месте, а в облицовке делается как бы ниша — оставляется свободное пространство такое, чтобы было удобно дотянуться до выключателя и можно было рукой с вилкой достать до розетки. По трудоемкости оба способа приблизительно одинаковы, но второй предпочтительней, так как не нужно ухудшать электропроводку, делая скрутки проводов. Да и в эстетическом смысле, пожалуй, тоже.
Для того чтобы обойти при облицовке досками розетку или выключатель, делают из кусков рейки, такого же сечения, как прикрепленные к стенам, и так же располагая их широкой стороной к стене, квадрат с внутренними размерами 100х100 мм. Квадрат сбивают гвоздями из 4 обрезков рейки. Потом прикладывают квадрат к стене таким образом, чтобы розетка или выключатель оказались в его центре, и карандашом отмечают на стене внутренние границы квадрата - 100х100 мм.
Если очередная прибиваемая доска заходит за отмеченную линию, ограничивающую внутренность квадрата, мешающий кусочек из доски выпиливают. После этого квадрат устанавливают на место, подсунув под доску с выпиленным кусочком, и, придерживая его, прибивают эту доску к нему двумя гвоздями. Следующую доску устанавливают на место, так же выпиливают мешающий кусочек и прибивают гвоздями к квадрату. Сам квадрат крепить к стене нет необходимости, он будет держаться на облицовывающих стену досках.
Теперь о батареях парового отопления. Закрывать их, даже в том случае, если предоставляется такая возможность, ни в коем случае нельзя, это значительно уменьшит их теплоотдачу. Заканчивать облицовку стены нужно не доходя 5—10 см до батареи отопления. Вертикальные и горизонтально расположенные трубы, подходящие к батарее, если они расположены близко к стене, можно упрятать под облицовку. Но обычно эти трубы от стены проходят слишком далеко, поэтому прибив облицовочную доску перед трубой в паре сантиметров, следующую доску нужно устанавливать на столько же сантиметров после трубы, оставив ее незакрытой.
После того, как последняя вертикальная доска прибита, облицовка стен комнаты завершена, верх стен по периметру обязательно нужно обить галтелью, тогда появится ощущение законченности. Внизу у пола, ввиду некоторого уменьшения жилой площади комнаты, плинтус можно и не прибивать.
Материалов, предназначенных для отделки стен, существует огромное множество. Декоративная штукатурка остается одним из лучших – простота работ по отделке и эффектность результата делают декоративную штукатурку отличным выбором. Кстати, это не единственный материал, который относится к декоративным покрытиям. К ним относятся также каменная крошка и «венецианская» штукатурка, структурная штукатурка и некоторые другие, однако их нельзя полностью отнести ни к краскам, ни к штукатуркам.
