Какую ванну выбрать

Часто слишком сложно выбрать качественную ванну. Поможем тебе в таком очень сложном выборе.

1. Классические чугунные ванны данные ванны пользуются большим спросом, учитывая то, что магазины заполонили ванны из материалов более совершенных. Ванные из чугуна хорошо хранят температуру и прекрасно подойдут тому, кто предпочитает классическую советскую ванну и её строгий стиль. Большое кол-во ванн, сделанных из чугуна – российские и хорошего качества, но если вы придирчивы к качеству эмали, внешнего вида то вамнужно посмотреть на импортных производителей.

2. Стальные ванны Ванны, сделанные из стали, отличаются от чугунных тем, что, не в состоянии продолжительное время, в следствие этого, тому, кто любит понежиться подольше в ванной, стоит приглядеться к каким нибудь еще изделиям. Стальные ванны шумят при заливании в них воды, но если такой факт вас не волнует, вам лучше всего подойдет ванна произведенная из стали. Плюсы этих ванн – легкость, больше выбора в дизайне.

3. Ванны акриловые Ванны этого класса делаются из листового акрила, сегодня который делается в Голландии. Ванны акриловые различаются друг от друга дизайном, армированием и сортом. Отличающие качества данных ванн в их очень легкой реставрации. Если вы случайно уроните тяжелую вещь в ванну, вы её восстановите. Нужно всего лишь увеличить трещину около раскола, залить акриллом и провести шлифовку. Качество этих ванн зависит напрямую от ее армирования, поэтому не нужно гнаться за дешевой стоимостью и купите более хорошую, более дорогостоющую ванну что бы не было неприятных сюрпризов, как раскол ванны в то время, когда вы будете её принимать. Дизайн акриловых ванн, то же разнообразен – акрил с легкостью поддается армированию. – Так же, формы ванн бывают различными: круглой, квадратной и даже треугольной формы. На данный момент ванны можно легко выбрать разнообразной расцветки и даже выкрасить их в оттенок на заказ.

4. Недавно в продаже объявился еще один материал под названием – Кварил (Quaryl) – смесь акрила и кварца. И потому что кварц делает акрил прочнее и армирование этой ванне скорее всего даже и не понадобится, то в прочности этих ванн можете не сомневаться. Внешний вид таких ванн отличает четкая форма, что плюс, при облицовке ванны плиткой.

Уход за окнами: средства для очистки окна

Очень часто бывает так, что окна от смен температур, времени и других факторов приобретают довольно неэстетичный вид. Для решения данной проблемы вам потребуется тряпка и вода. Если у вас окна не сильно загрязнены, вам будет достаточно лишь теплой воды. Грязь быстро отходит от стекол. Если же у вас таким способом очищаются окна плохо, воспользуйтесь различными специальными моющими средствами.

Есть более дешевый и подручный способ – воспользуйтесь небольшим кусочком мыла, растворенном в среднем количестве воды. Сода в таком же растворе способна бороться с жирными масляными пятнами. В большинстве случаев проведение данной процедуры достаточно. Затем вы должны промыть окно теплой водой, затем высушить, предварительно нанеся на него меловую побелку. После всех проделанных работ можно вытереть окно сухой тряпкой и оно будет идеально чистым.

Если у вас оконные рамы сдвоены, то, как бы вам этого и не хотелось, придется одну из рам снять. Окна нуждаются в тщательной обработке. Если же ваши рамы уже проржавели от времени, их следует покрасить и обмазать любыми защитными средствами. Перед тем, как устанавливать их снова, как следует, просушите после мытья. Периодически окрашивайте рамы масляной краской.

Неоновая подсветка потолка

Оформление потолка сейчас является тоже немаловажной деталью в ремонте квартиры. Очень серьезно подходят к выбору материалов, которые используют для поклейки потолка и освещения. Здесь можно говорить о неоновой подсветке. Очень большое распространение она получила при оформлении больших гипермаркетов и других общественных зданий. Но сейчас уже очень популярным стало применение неоновой подсветки в домах, квартирах, коттеджах. Если общественные помещения используют неоновую подсветку, в основном, на внешней стороне здания, то в квартирах их применяют внутри здания.

В принципе, неоновая подсветка не представляет собой освещения комнаты как такового. Обычно она используется только для дополнения или акцентирования цвета в комнате. Не стоит переусердствовать с данным видом освещения. Если его использовать слишком много, то он будет лишь раздражать, способствовать появлению «зайчиков». Необходимо неоновую подсветку помещать за какие-либо предметы, требующие придания шарма: телевизор, картина или что-то еще. Вещи с неоновой подсветкой используются лишь для красоты.

Можно применять различные дополнения к данному виду украшения. Играть не только со светом, но и с цветом. Также разный вид получится, если вы располагаете неон рядом с обычными обоями, матовыми либо глянцевыми. Очарования придаст умелое использование зеркал. Это придаст дополнительную подсветку без материальных энергетических затрат.

Камин в интерьере

Существует множество различных вариантов дизайна каминов, которые можно найти в специальных каталогах или обратившись к помощи профессионального дизайнера. Оформление и место расположения камина, прежде всего, зависит от обстановки комнаты, от его размещения относительно других предметов интерьера, то есть от его гармонии с общим стилем помещения. При изготовлении облицовки используются различные материалы, в зависимости от вкусов заказчика.

Проект камина – это неотъемлемое условие для его установки. Обычно при проектировании учитывается состояние помещения: проектируемое, строящееся или уже построенное; изолированное или проходное; с какими помещениями соседствуют или сблокированы; на одном ли уровне с соседствующими или сблокированными помещениями.

Особое внимание уделяется фундаменту под камин. Этим расчетам, как правило, уделяется особое внимание, так как от них, зачастую, зависят не только какие-то материальные потери, в случае неправильного проектирования, но и безопасность людей.

Как уже говорилось выше, камины в интерьере играют и эстетическую роль. Их, подобно архитектурным сооружениям, классифицируют по стилям.

Выделяют следующие виды отделки каминов: классический стиль, стиль ампир, кантри (рустик), хайтек, авангард, модерн.

В классическом стиле, в основном, преобладают простые и изящные формы. Камины в этом стиле отличает П-образный портал и открытая топка. Украшается портал часто различными барельефами или скульптурными элементами.

Стиль ампир зародился во времена правления Наполеона Бонапарта. Здесь порталы изготавливаются из мрамора и отличаются некоторой помпезностью. Также часто в этом стиле проскальзывают мотивы античной мифологии.

Стиль кантри - деревенский стиль. Камины этого стиля изготавливаются из пористого материала: песчаника или ракушечника. Для облицовки используется кирпич, дерево. Такие камины смотрятся очень уютно и недорого.

Стиль модерн сочетает в себе базовые элементы классики лишь как основу, что позволяет таким каминам легко вписаться в современную обстановку квартиры или офиса.

Авангард – такой стиль, где камины больше напоминают футуристические скульптуры или летающие тарелки. Материалом для таких каминов часто служат металл и стекло.

Стиль хайтек заключает в себе предельную строгость и лаконичность форм. Изготавливаются такие камины из современных огнеупорных материалов (стекло, нержавеющая сталь и т.д.). Цветовой минимализм также присущ этим каминам.

Ремонт паркета своими руками

Паркет в процессе эксплуатации теряет первоначальный вид. Для увеличения срока службы пола и сохранения его внешнего вида применяются средства по уходу за паркетом. Но не всегда этого бывает достаточно. При нарушениях технологии укладки, длительной эксплуатации, небрежности могут возникнуть различные дефекты, требующие ремонта пола. Например: выбоины, царапины, рассыхание и расшатывание планок, скрип, износ паркета, залив водой, неровности.

Возникает вопрос: реставрировать, заменить участок или заменить весь паркет? Лучше всего проконсультироваться с опытным мастером, который на месте сможет оценить состояние поврежденного участка и предложить решения по ремонту паркета.

Выбоины и царапины

Если царапины не велики их можно устранить специальным ретуширующим карандашом. Выбоины и большие царапины заделываются шпаклевкой под цвет пола. После высыхания эти участки шлифуются наждачной бумагой и на них наносится слой лака. Конечно, перед лакировкой нужно удалить пыль.

При выборе шпаклевки следует обратить внимание, что они различаются по цвету, скорости высыхания, прочности. На рисунке - шпаклевка для паркета; паста Bona, для реставрации паркета; примеры цветов для пасты Bona.

Рассыхание и расшатывание планок

Ветхие, рассохшиеся, непрочно закрепленные планки подлежат замене. Как правило, такой паркет является источником пыли. Такие планки можно самостоятельно перебрать. Стоит ли только это делать? Помимо укладки нового паркета существуют и более дешевые способы замены: паркетная доска, ламинат.

Скрип

Если паркет оторвался от основания - он скрипит. Ранее широко распространенная технология укладки паркета на битумные мастики может давать скрип со временем. Источником скрипа может быть и основание. В этом случае рекомендуется перестилка паркета.

Износ паркета

В этом случае, если паркет хорошо закреплен - его циклюют ленточной (барабанной) машиной для снятия старого лака и устранения неровностей. Затем плоскошлифовальной машиной проводят более тонкую обработку паркета. Щели в паркете шпаклюются. После высыхания шпаклевки эти участки шлифуются. Затем поверхность грунтуют и покрывают лаком.

Промежуточные слои лака также шлифуются, например, шлифовальной машиной TRIO или вручную.

Залив паркета водой

Многое зависит от способа укладки и площади залива. Если паркет представляет собой бугор и висит над основанием целесообразно его заменить. Если после высыхания паркет рассохся и деформировался, но не оторвался от основания, то его можно попытаться восстановить. В этом случае нужно взвесить затраты на ремонт и укладку нового паркета. Небольшой участок залива подлежит восстановлению. Конкретные рекомендации сможет дать мастер после оценки повреждений.

Неровности паркета

Неровности паркета помимо естественного износа, могут возникнуть из-за основания. Если причина в неровности основания, то паркет необходимо снимать и выравнивать основание. Подготовка основания регламентируется Инструкцией по устройству полов в жилых и общественных зданиях - ВСН 9-94.

Для стяжек из цемента применяются как традиционные методы: цементные смеси для полов, так и самовыравнивающиеся стяжки для пола и самовыравнивающиеся шпатлевки. При выборе смеси нужно обратить внимание для каких целей будет использоваться пол (дом, офис, теплые полы и т.п) и какое будет применяться напольное покрытие.

Как натянуть тканевый бесшовный потолок своими руками

Данная технология применяется при монтаже потолков тканевых – бесшовных. При данном монтаже не нужна тепловая пушка. Можно воспользоваться строительным феном, при необходимости.

Начнем с простой прямоугольной комнаты. Перед покупкой ткани сделайте замеры помещения. В магазине подберут для этого размера рулон ткани, который будет соответствовать вашему помещению. Материалы закуплены, приступаем к основной части.

Установка багета. Размечаем комнату уровнем для того, чтобы наш потолок был строго горизонтальный. Фиксация профиля (багета) производят с шагом 7-10см друг от друга. В углах и на стыках профиль крепят на расстоянии 3см от края. Можно для удобства «посадить» его на клей. Угол профиля срезаем под углом 45 градусов.

Приступаем к ткани. Начинаем закреплять ткань в середине. С шагом (30-50см) прихватываем ткань в багет, движемся к углу, но не доходим до него! Угол заправляем в самую последнюю очередь. Следующим шагом будет заправить в багет оставшиеся куски по периметру, при этом натягивая ткань. Стараемся равномерно натягивать, чтобы не образовывались морщины. Закрепляем ткань по углам комнаты.

Прорезаем ткань в месте, где будет люстра, выводим провода и крючок.

Не волнуйтесь, если получились морщины. Избавляемся от них при помощи строительного фена, держим его на расстоянии 15см от полотна, совершаем круговые движения. Будьте аккуратны, при перегреве ткани она может расплавиться или пожелтеть.

Необходимо заметить, когда потолок натянут, могут усилиться звуки, топот, доносящиеся от соседей. Почему это происходит? Дело в том, что между плитой перекрытия и натянутым потолком создается «эффект барабана». Этот эффект усиливает шумы. Чтобы этого избежать, надо закрепить на «черновой» потолок звукоизоляционную мягкую плиту. Крепим ее при помощи пластиковых дюбелей (грибочков), а потом натягиваем потолок.

Как выбрать радиаторы отопления

До принятия решения о выборе радиатора рекомендуется получить следующую информацию в ДЭЗе о системе отопления: принцип теплоснабжения в доме – центральное или индивидуальное, рабочее и испытательное давление, максимальная температура и РН теплоносителя, однотрубная или двухтрубная система и диаметр подводящих труб к существующим приборам. Исходя из этих параметров и технических характеристик радиатора, вы можете выбрать тип отопительного прибора, который вам наиболее подходит.

Испытательное давление вашего будущего радиатора должно быть выше опрессовочного давления в вашем доме на одну-две атмосферы. На всякий случай, сопоставьте максимальное рабочее давление в вашем доме с рабочим давлением будущего радиатора. Это «длительная» характеристика, запас по рабочему давлению должен быть не менее 2 атм.

Далее обратите внимание на ограничения в применении разных типов радиаторов, особенно если речь идет о многоквартирных домах. Здесь угроза перепадов давления и проблем с PH (кислотность теплоносителя) теплоносителя, а также возникновения электрохимической и электростатической коррозии многократно выше, чем в автономных системах отопления.

Не рассматривайте все варианты будущего радиатора, не проходящие по перечисленным критериям. Из оставшегося множества вариантов вы можете продолжить выбор прибора исходя из дизайна, гигиеничности, травмобезопасности, инерционности регулировки, и конечно, цены.

Стальные панельные радиаторы отопления

В основе конструкции панельного стального радиатора лежат две соединенные сваркой стальные пластины (толщина от 1,25 до 1,5мм). Выштампованные в них углубления образуют коллекторы и соединительные каналы. Представлен широкий выбор стальных радиаторов по высоте (от 200 до 900мм) и длине (от 400мм до 3м).

Панельные радиаторы отличаются оптимальной теплоотдачей благодаря оребрению и большей площади панелей. Это придает помещению уют и дополнительный комфорт. Еще одно достоинство отопительных приборов - относительно низкая стоимость по сравнению с радиаторами других марок, хотя эффективность работы от этого ничуть не страдает.

Стальные панельные радиаторы имеют также и недостатки, среди которых надо отметить низкое рабочее давление и заливание в центральной системе отопления. При гидравлическом ударе давлением больше 13 атмосфер прибор способен раздуться и даже прорваться. То же самое может произойти и в случае слива воды со стояков на летний период, так как радиатор боится слива теплоносителя. Чтобы избежать подобных неприятностей, нельзя устанавливать прибор в центральную систему отопления. Помните и о том, что, несмотря на всю прочность конструкции, радиатор подвержен коррозии, и если этот процесс начнется, то остановить его будет практически невозможно. Во избежание этого не стоит сливать из прибора воду на длительный срок (больше двух недель), иначе в него попадет воздух.

Приборы с преимущественно конвекционным излучением. Эти радиаторы обладают следующими преимуществами: большое количество типоразмеров, хорошее соотношение цены и качества, привлекательный внешний вид, высокая теплоотдача на единицу объема, они хорошо регулируются радиаторными термостатами, обладают малой тепловой инерцией. Главный недостаток - не выносят слива теплоносителя, не любят открытых систем отопления и систем, в которых используются трубы неустойчивые к диффузии кислорода воздуха (например некоторые виды полипропиленовых труб), эти радиаторы не переносят гидравлических ударов теплоносителя плохого качества, что практически закрывает им дорогу в существующую городскую застройку.

В российских условиях такие радиаторы безукоризненно подходят для коттеджного строительства с автономными котельными, т.к. они не рассчитаны на очень высокое давление, но это и не нужно, так как в загородном доме высокого давления в системе быть не должно. Стальные панельные радиаторы обладают относительно небольшой тепловой инерцией, а значит, с их помощью легче осуществлять автоматическое регулирование температуры в помещении. Они могут также использоваться в многоэтажных зданиях с автономными тепловыми пунктами.

Бывает два типа панельных радиаторов: с нижним подключением и с боковым подключением. В радиаторы с нижнем подключением встроен термостатический вентиль, на который можно установить терморегулятор, для поддержания заданной температуры в помещении. Как следствие, стоимость радиаторов с нижним подключением выше, чем аналогов с боковым подключением.

Стальные трубчатые радиаторы отопления

Это радиаторы классического дизайна, органически вписывающиеся практически в любой интерьер помещений: рабочее давление 10атм., опрессовочное 15атм., толщина стенок элементов 1,2 (1,5)мм. Интерес к ним определяется высоким уровнем дизайнерских решений и гигиеничностью приборов. Также как и биметаллические радиаторы, стальные радиаторы разработаны для многоэтажного строительства.

Чугунные радиаторы отопления

Хорошо знакомы отечественному потребителю, т.к. установлены в большинстве российских домов. Классическим примером такого радиатора является модель "МС-140" (рабочее давление 9атм., опрессовочное 15атм.), применяющаяся уже много лет. Чугун - это материал, обладающий хорошей теплопроводностью, нейтральный по отношению практически ко всем теплоносителям, выдерживающий достаточно высокое давление. Именно поэтому чугунные радиаторы можно использовать в системах отопления с плохой подготовкой теплоносителя (повышенная агрессивность, загрязненность и пр.). Но, к сожалению, чугунные радиаторы плохо переносят гидравлические удары. Отечественные радиаторы, в отличие от импортных, требуют обязательной протяжки межсекционных соединений перед установкой и дополнительной покраски. Также к минусам чугунных радиаторов можно отнести - трудоемкость монтажа, не самый привлекательный внешний вид и большую тепловую инерцию, трудоемкость и более высокую стоимость их монтажа.

Алюминиевые радиаторы отопления

Красивое алюминиевое литье, секционная конструкция, малый вес, высокая теплоотдача привлекает внимание как специалистов, так и потребителей. Алюминиевые радиаторы выпускаются в двух вариантах: литые алюминиевые радиаторы, где каждая секция отливается как цельная деталь и экструзионные радиаторы, где каждая секция состоит из трех элементов, механически соединенных друг с другом. Герметизация соединений осуществляется или уплотнительными элементами, или через клеевое соединение. Причем, в большинстве случаев, сборка секций выполняется в виде блоков из двух, трех и более секций.

Алюминиевые радиаторы предъявляют повышенные требования к химическому составу теплоносителя. Основной проблемой при их эксплуатации является необходимость в поддержании значения РН в весьма узком диапазоне, что в существующей городской застройке проблематично, да и в индивидуальном строительстве тоже не всегда выполнимо. Второй проблемой является газообразование в приборах, которое может приводить к постоянному "завоздушиванию" системы отопления, если она не спроектирована с учетом этого фактора, поэтому необходимо устанавливать на каждом приборе автоматический клапан для спуска воздуха, т.к. в процессе эксплуатации происходит активное выделение водорода. Прочностные параметры экструзионных и литых радиаторов сопоставимы. Достаточно внимательно надо также отнестись к наличию металлов-антагонистов в системе отопления.

Биметаллические радиаторы отопления

Биметаллический секционный радиатор имеет уникальную технологию - при его изготовлении используются сразу два металла: сталь и алюминий. Благодаря этому в нем сочетаются как свойства секционных алюминиевых, так и трубчатых стальных радиаторов.

Сочетание стали и алюминия взаимодополняемо. Сталь является исходным материалом, из которого изготавливают все детали прибора, соприкасающиеся с водой. Именно поэтому удается избежать контакта теплоносителя с алюминиевой составляющей, а следовательно, улучшить рабочие характеристики. Алюминий за счет своих свойств обеспечивает быструю передачу тепла воздуху, тогда как сталь помогает сопротивляться коррозии. Такое "содружество" металлов позволяет добиться длительного срока эксплуатации прибора (до 20 лет), повышенной прочности, способной выдержать давление до 40-50 атм., и высокого уровня теплоотдачи. Элегантный дизайн придает отапливаемому помещению максимум комфорта.

Среди достоинств биметаллических радиаторов можно отметить также маленький объем теплоносителя и нейтральность к его химическому составу.

Что касается недостатков, то их совсем немного - это меньшая площадь проходного сечения межколлекторных трубок, по сравнению с алюминиевыми радиаторами, и достаточно высокая цена.

Как заменить электропроводку в квартире и доме

Если ваш дом построен более 10 лет назад или вы обнаружили, что электрика в квартире или доме откровенно барахлит, проводку придется поменять. Старая проводка рассчитана на сравнительно небольшое потребление электроэнергии и просто не справляется с нагрузкой, но как заменить проводку в квартире, знает не каждый.

Этапы замены электропроводки в квартире и доме

Сложность этой процедуры на самом деле сильно преувеличивается. В самую первую очередь вам нужно составить план электропроводки квартиры, дома и отдельных комнат. На плане указываются все розетки, выключатели и провода, а также расположение провода относительно потолка или пола. План следует хранить пуще зеницы ока, чтобы не повредить проводку при будущем ремонте.

Инструмент, который понадобится при замене проводки

-перфоратор или дрель с победитовым сверлом (если вы решили перенести выключатели и розетки);

-болгарка с диском по камню;

-светодиодная отвертка (фазоуказатель) или мультиметр;

-строительный уровень и шнур;

- шпатель;

-медные провода, установочные и распаечные коробки, выключатели, розетки, изолента, шпатлевка.

Необходимое сечение провода рассчитывают по закону Ома. Сначала нужно подсчитать суммарную мощность всех бытовых и осветительных приборов, причем к мощности каждого добавить 100 Вт. Результат делится на 220. В большинстве случаев конечный результат не превышает 16А. Если ваш результат вписался в рамки обычного, берете провод сечением 1,6 кв. мм. При большем значении вам понадобится прокладывать несколько линий и поставить УЗО на каждую из них. При замене электропроводки в доме и квартире следует использовать кабель с медными жилами, NYM, ВВГ, ВВГ-нг. Для розеточных групп рекомендуется трехжильный кабель с сечением жил 4 кв. мм, менее нагруженные осветительные линии монтируют из двужильного кабеля с жилами 2,5 кв. мм.

Разметка проводов и розеток на стенах

Первый шаг – разметка проводов и мест установки распаечных коробок, розеток и выключателей для люстр. Когда все подготовительные работы закончены, дом нужно обесточить с помощью общего автомата в щитке или выключателя.

Чтобы заменить проводку в квартире, начинают с прихожей. Демонтаж старой проводки – процесс трудоемкий и неблагодарный. Ее можно оставить как есть и прокладывать новые линии параллельно существующим. После прокладки кабелей к новой проводке подключают розетки и выключатели. Современные дома оснащены системой заземления и розетки должны быть под трехпроводную систему подачи тока.

Для большей безопасности следует выбирать розетки с поднимающимися шторками, аналоги с поворачивающимися шторками дешевле, но шторки склонны к заклиниванию. Эти маленькие приспособления срабатывают только при одновременном нажатии их наличие – гарантия того, что юный помощник лет 5 ничего не засунет в розетку. Более того, они проигнорируют попытки включить прибор с вилкой советского образца.

Как заменить проводку в квартире и доме, если есть помещения с повышенной влажностью? Поскольку представить себе жилье без кухни и санузла невозможно, для них выпускаются розетки с уплотнителями на корпусе и герметизирующими крышками, которые защищают розетку от попадания воды со стен. Закупая розетки, обратитесь к консультанту, чтобы не приобрести устройства с декоративными крышками, которые непригодны для эксплуатации во влажных помещениях.

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Потратив всего несколько минут на прочтение этой статьи, Вы узнаете, как сделать безопасную электропроводку в деревянном доме своими силами. Не смотря на то, что мы живем в современном компьютеризированном мире, когда многие вещи вместо человека делают машины, деревянные дома только набирают свою популярность. Очень многие жители крупных городов имеют свои дачи или желают полностью переехать и жить в деревянном домике, который расположен в экологически чистом месте. В таком жилище должно быть электричество, без которого просто не обойтись современному человеку.

Электропроводка в деревянном доме должна быть сделана правильно во избежание возгорания, поэтому к этому делу следует относиться очень серьезно. Если вы строите новый коттедж из дерева это одно, а если вам такой домик достался по наследству и вы понятия не имеете, что там за проводка и как она проходит это совершенно другое. Во втором случае лучше ее заменить на новую и более безопасную.

Основные требования, предъявляемые к проводке в деревянном доме

Первое и самое важное это выбор кабелей, они должны выдерживать определенную нагрузку с запасом в 30%.

Проводимые кабели должны быть защищены специальной оболочкой, которая не поддается горению и выдерживающей любые механические воздействия. 

Электрическая проводка в деревянном доме должна быть спрятанной, но все места соединения должны быть легко доступны, чтобы при необходимости вы могли произвести осмотр и какие-то ремонтные действия. 

Также учтите способы соединения медных и алюминиевых проводов. 

Кроме того необходимо обязательно поставить УЗО, которое будет срабатывать при перегрузке проводки и отключать подачу питания. 

Защитные устройства предотвратят возможность замыкания проводки в случае ее перегрузки. Для особо мощных электрических приборов, таких как печь нужно тянуть отдельную ветку с большим запасом мощности.

Проводка кабелей должна осуществляться в специальных гофрированных шлангах, которые продаются вместе с электропроводами. 

Модель гофрированного шланга будет зависеть от того какими характеристиками обладают проводимые провода. 

Для бытовых сетей подойдет гофра из пластика, которая очень распространена и имеет невысокую цену. 

Электрическая проводка в деревянном доме не терпит ошибок, поэтому перед тем как начать работу необходимо проконсультироваться со специалистами, которые помогут выбрать подходящий тип проводов, гофры, УЗО и другое необходимое оборудование. 

Если вы не владеете базовыми знаниями по электричеству, значит и не стоит пытаться сделать проводку без помощи специалиста.

Если вы разбираетесь в электричестве и проконсультировались с опытными специалистами по этому вопросу, то в таком случае можно приступать к созданию плана. Вначале нужно набросать схему, на которой будет изображена проводка в деревянном доме. После того как у вас на руках будет готовая схема можно делать разводку, прокладывать кабели, ставить коробки, подключать УЗО и так далее. По окончанию работы необходимо, показать ее специалистам, которые смогут произвести проверку и сказать что правильно, а что нет. Только после того как вы убедитесь что все сделано правильно можно начинать эксплуатацию своего деревянного домика.

Как клеить стеклообои. Покраска стеклообоев

Стеклотканевые обои – материал своеобразный и само название вызывает опасения. На самом деле в технологии нечего непонятного и секретного нет.

Стеклотканевые обои – особо стойкое и прочное стильное декоративное покрытие. Этот материал производится из натурального сырья и в отличие от синтетически материалов, является безопасным для здоровья человека. Если у вас стены изобилуют мелкими дефектами, ваш идеальный выбор – стеклообои; как клеить, мы объясним. На удивление, поклейка обоев своими руками при выборе этого типа материала – задача сравнительно несложная.

Поклейка стен стеклообоями

При подготовке стен перед тем, как клеить стеклообои старое покрытие можно не удалять, при условии, что оно не отслаивается и не осыпается. Если надежность покрытия вызывает сомнения, от него лучше избавиться. Очищенные стены нужно прошпаклевать, стыки плит и крупные трещины заармировать малярной сеткой (серпянкой), отшлифовать и очистить от пыли. В качестве грунта можно использовать слабый раствор клея, хотя специальные составы глубокого проникновения, несомненно, лучше. При выборе обойного клея, обратите внимание, на особенности применения – для стеклотканевых обоев подходит не каждый клей.

Рекомендации по поклейке стеклообои в принципе не особо отличаются от технологии поклейки любого типа обоев. Диапазон температур, при которых производят поклейку +10…+25°С. Среди самых злостных «врагов» свеженаклеенных стеклообоев так же числятся сквозняки и прямые солнечные лучи. Несоблюдение этих рекомендаций заканчивается тоже закономерно одинаково: обои отклеиваются, сразу или некоторое время спустя. Характерная черта материала – рулоны сматываются лицевой стороной внутрь, а изнаночная сторона может быть помечена серой полосой.

Острым обойным ножом раскроите рулон на полотна по высоте стены с припуском около 10 см. Величина припуска зависит от наличия рисунка, если рисунок не строгий, припуск может быть меньше. Кроме того, при поклейке фактурных стеклообоев без рисунка нарушение ориентирования полотен – не катастрофа, готовое покрытие сохранит тайну вашей ошибки.

Перед тем, как наклеивать стеклообои, клей наносят на стену, чуть больше, чем на ширину обоев. Полоса клея, нанесенная за один раз не должна превышать ширину полотна более чем наполовину.

Начинать клеить обои нужно от двери, окна или угла. Чтобы расположить полотно строго вертикально, в последнем случае воспользуйтесь отвесом. Кромки обоев срезаны по рисунку и следующее полотно располагают встык с предыдущим. Полотно обоев прижимают к стене пластиковым шпателем. В места стыков полотен приглаживают в последнюю очередь, одновременно прижимая оба полотна. Выполненные стыки следует очистить от выступивших излишков клея влажной чистой тряпкой или губкой. Кромка шпателя не должна попадать на стык. Припуски обрезают после закрепления полотна на стене.

Покраска стеклообоев

Красят стеклообои только после того, как они просохнут, т.е. через сутки-двое после наклеивания. Перед покраской поверхность следует загрунтовать, подойдет и очень разбавленный обойный клей. Просохшие поверхности окрашивают в два приема с интервалом не менее 12 часов. Краска должна ложиться равномерно, тонким слоем и полностью перекрывать исходный цвет.

Выбирая краску для стеклообоев, определитесь, каким воздействиям будет подвергаться поверхность. Если стены часто приходится мыть, остановитесь на водостойких акриловых или латексных красках, устойчивых к истиранию.

Установка электрических розеток и выключателей

Заключительным этапом монтажа и наладки электропроводки в квартире является установка таких элементов системы как розетка, стационарная лампа, выключатель. Следует сказать, что установка данных компонентов является совершенно несложной, однако требует внимательности и соблюдения правил техники безопасности.

В данной статье мы рассмотрим основные моменты, связанные с установкой розеток и выключателей. Постараемся понять, насколько важной является правильная прокладка провода, а также монтаж всех элементов электропроводки. Несколько слов стоит сказать о размещении розеток и выключателей. Штепсельная розетка устанавливается на высоте около 1 м от уровня пола, плинтусовая розетка на высоте – 30 см от уровня пола.

Выключатели могут устанавливаться на различной высоте, в зависимости от пожеланий заказчика. Так, например, привычным для нас вариантом является установка выключателей на уровне глаз, в то время как европейский вариант установки предусматривает высоту уровня опущенной руки, то есть порядка 1 м от уровня пола.

Что ж, перейдем непосредственно к установке розеток. Прежде всего, необходимо сказать, что установка розетки начинается с того, чтобы сделать в стене необходимое для нее углубление. Это можно сделать несколькими способами. Способ первый менее затратный, но более трудоемкий. С помощью сверла делаются отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. Потом с помощью молотка и зубила выбивается необходимое отверстие.

Второй способ более простой и более быстрый. Он предусматривает покупку специальной насадки на дрель. Она носит название коронки. С ее помощью отверстие получается правильного диаметра и с ровными краями. После того как отверстие готово, переходим к установке коробочки под розетку. Следует сказать, что многие устанавливают розетки без коробочек, но это является неправильным. В случае вырывания розетки из гнезда, установить ее обратно на место будет достаточно сложно. Выключатель, равно как и розетка, также устанавливается в коробочку. Этот вариант крепления является наиболее надежным.

Необходимо помнить о технике безопасности во время проведения работ по установке розеток и выключателей. Сеть должна быть обесточена. Питание можно отключить автоматом, который выведен в подъезде. Таким образом, Вы предохраните себя от лишней опасности поражения электрическим током.

После того, как отверстие под коробочку готово, переходим установке самой коробочки. Для этого можно использовать алебастр. Коробочка устанавливается в отверстие и обмазывается алебастром. Он быстро высыхает и схватывается. Следует сказать, что существует два вида коробочек – пластмассовые и металлические. Использование пластмассовых коробочек наиболее оправдано. Они и стоят дешевле и в эксплуатации удобнее. Пластмассовую коробочку легче разместить в отверстии, помимо этого, если при монтаже она немного выступает ее всегда можно подрезать ножом. Кроме этого, пластмасса является непроводящим ток материалом, а значит и более безопасным для использования.

 

После того, как установлена коробочка, подключаем провода, разведенные в коробочку к розетке. Для этого используется винтовая система зажимов. Провод устанавливается в специальный паз розетки и затягивается винтом. Это обеспечивает его надежное крепление на долгий период времени. После этого, вставляем розетку в коробочку и растягиваем скобами с помощью специальных болтов. После того, как металлические лапки плотно упрутся в стенки коробочки, наша розетка будет надежно стоять, и сможет выдержать практически любые выдергивания шнура электропитания.

Принцип установки выключателей очень похож на монтаж розетки. Отличием является лишь подключение питания. Здесь необходимо быть внимательным, если выключатель рассчитан на несколько режимов. В таком случае необходимо правильно выполнить подключение, следуя инструкции. Как видим, в установке данных элементов нет ничего сложного. Достаточно лишь следовать нескольким простым правилам и, конечно, не забывать о правилах техники безопасности. Удачи Вам в Ваших начинаниях и будьте внимательны при работе с электричеством.

Подготовка стен к электропроводке

Одним из важных этапов ремонта помещения является разведение электропроводки, а также установка розеток, распределительных коробок и необходимых выводов.

Понятие электропроводки совмещает в себе совокупность кабелей и проводов, а также всех относящихся к ним креплений, а также защитных деталей и конструкций. Кроме того, различают два основных вида электропроводок – открытую и скрытую.

Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен и потолков, а также других элементов зданий. Скрытая же электропроводка прокладывается внутри конструктивных элементов сооружений и зданий. Она может прокладываться как в перекрытиях, так и в полах, стенках, а также съемных полов или потолков.

Именно для прокладывания скрытой электропроводки требуется дополнительные подготовительные работы при проведении ремонтных работ.

При прокладывании скрытой электропроводки применяются различные способы укладки кабелей и проводов – это и прокладка с использованием труби гибких металлических рукавов, а также прокладка в коробах и замкнутых каналах.

К тому же прокладка может совершаться и просто в пустотах строительных конструкций или специально подготовленных, а после заштукатуриваемых бороздах или же под штукатуркой. К тому же существует еще один отдельный способ – замоноличивание проводки в строительные конструкции при их изготовлении.

Весь процесс монтажа электропроводки можно разделить на 2 этапа: подготовительный и основной. Основной этап заключается в непосредственной укладке проводов и всех соединений. А вот подготовительный отвечает за разметку и заготовочные работы. Все разметочные работы проводятся непосредственно на объекте, где будет происходить монтаж. Такие работы позволяют уточнить все трассы прокладки проводов, а также выяснить места прохода проводов через стены, межэтажные перекрытия.

Дополнительно выясняются и подготавливаются трассы заземлений, места пересечений с другими проводками (телефонные линии, линии кабельного телевидения или линии интернета), кроме того, подготавливаются места крепления светильников, выключателей и розеток. Когда решены все разметочные вопросы, следует заняться заготовочными работами.

Эти работы заключаются в пробивке гнездовых, а где необходимо, и сквозных отверстий, в подготовке борозд, которые понадобятся для обхода препятствий, а также в установке различных закладочных деталей – крепежных или изолирующих опор, а если это предусмотрено – в прокладке труб или других элементов для проводов.

При прокладке скрытой проводки под штукатуркой, если стеновое покрытие деревянное, то под провода подкладывается дополнительный слой асбеста порядка 3мм. Если прокладка электропроводки предполагается углубленной в бетонных стенах, под провода выполняются дополнительные штробы или ямки, которые можно подготовить при помощи перфоратора или же дискового инструмента.

В штробы укладываются провода, после чего они укрепляются алебастром. Укладка проводов может проводиться как в гофрированные шланги, так и в пластиковые трубы. В зависимости от диаметра этих вспомогательных элементов, следует и проводить штробление стены на ту или иную глубину.

Если же прокладывание кабелей предполагается под слоем сухой штукатурки, пробивание дополнительных канавок по всей длине в этом случае не требуется. Достаточно просто по трассе пробить несколько отверстий в штукатурке диаметром 30-40 мм, через которые вполне возможно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой в дальнейшем можно протащить все необходимые провода по всей трассе.

Электромонтажные работы. Монтаж скрытой проводки

Приступать к электромонтажным работам в квартире или доме лучше всего до того, как вы начнете и закончите отделку помещений. Приступив к ремонту, лучше сразу поменяйте всю проводку в доме, иначе вы столкнетесь с тем, что скрутки старых алюминиевых и новых медных проводов будут крайне некачественными, а зачастую и лишними.

Если вы уже решили, где в вашей квартире будут размещаться бытовые приборы, а также где будут находиться розетки и выключатели, можете приступать к составлению плана-схемы разводки электропроводки от щита до конечных точек, в которой необходимо указать местоположение разветвительных коробок.

Чаще всего в жилых помещениях используется скрытая проводка, которая позволяет сделать провода незаметными. Монтаж в этом случае производится под слоем штукатурки в специальных бороздах, называемых штробами. Сделать их можно при помощи перфоратора, оснащенного насадкой лопатка («зубило»), канального долота или даже обычного бура с диаметром 12-14 миллиметров. Если ничего из этого у вас нет, воспользуйтесь «болгаркой» с алмазным или абразивным диском по бетону: вам понадобится сделать две параллельных линии, а после выбить штукатурку между ними.

Для того чтобы проводка была надежно закреплена в штробах, необходимо применять петли для проводов - Plus LS, называемые также дюбель-хомуты, которые подходят и для бетонных, и для кирпичных стен. Данный способ является самым надежным и наиболее простым и легким. На ветхих стенах прикрепите кабель гипсом или алебастром. Значительно упростить этот процесс вам позволит бороздодел (штроборез).

Более подробную информацию по штроблению стен и потолков для укладки электропроводки вы можете посмотреть на данной странице нашего сайта "Электромонтажные работы. Штробление стен и потолков".

Для монтажа розеток и выключателей необходимо выполнить специальные углубления, которые можно выполнить с использованием перфоратора и бура для розеток, так называемую («коронку»). Для розеток, объединенных в одной рамке, необходимо отбить горизонтальную линию, с помощью которой отметить все центры подрозетников (около 3,6-3,8 сантиметров).

После того, как углубления для розеток будут готовы, необходимо смочить их водой для сцепления подрозетника со стеной, затем намажьте его края гипсом или алебастром, а после этого поместите туда установочную коробку (подрозетник).

Точно также монтируются разветвительные (распаячные) коробки, однако необходимо учесть, что их глубина не может быть слишком большой. Крышка коробки должна одновременно не выступать из стены и не вызывать затруднений при открытии.

Выбор розеток и выключателей

Правильный монтаж розеток и выключателей играет немаловажную роль в обеспечении электробезопасности: неправильная установка этих приборов представляет значительную опасность. На каждом устройстве обозначена его номинальное напряжение, номинальный ток и степень защиты. Первый параметр – это действующее значение напряжения, при котором гарантируется функциональность прибора.

Номинальный ток характеризует значение тока, которое устройство может пропускать в длительном режиме работы. Данные параметры бытовых розеток составляют 220 вольт и 16 ампер. Чтобы рассчитать максимально допустимую мощность электроприбора, необходимо перемножить эти значения. К примеру, для розетки с параметрами 220 вольт и 16 ампер это значение составит 220В х 16А = 3520 Вт или 3,52 кВт.

Учтите, что еще 20-30 лет назад стандартом номинального тока для розетки был параметр 6,3А, то есть, соответственно, 6,3А х 220В = 1386 Вт допустимой нагрузки. Поэтому когда вы подключаете электрический чайник или автоматическую стиральную машину к старой розетке, не нужно удивляться тому, что она заметно нагревается и даже может расплавиться.

Для обозначения уровня защиты от внешних воздействий используется код IP и расположенные рядом с ним две цифры.

Первая цифра обозначает степень защищенности устройства от проникновения пыли и мелких предметов, она находится в диапазоне от 0 до 6:

0 – устройство не имеет защиты от пыли;

1 – устройство защищено от проникновения пыли и мелких предметов размером от 50 мм;

2 - устройство защищено от попадания в него пыли и мелких предметов размером от 12 мм;

3 - устройство имеет защиту от проникновения пыли и мелких предметов размером от 2,5 мм;

4 - устройство защищено от проникновения пыли и мелких предметов размером от 1 мм;

5 - защита от пыли;

6 – устройство имеет абсолютную защиту от пыли.

Вторая цифра обозначает степень защищенности устройства от воздействия влаги, он находится в диапазоне от 0 до 8:

0 - защиты нет;

1 - от капель, падающих по вертикали;

2 - от капель, которые падают под углом 15°;

3 - от капель, которые падают под углом до 60°;

4 - от брызг;

5 - от водяных струй;

6 - от мощных водяных струй;

7 - от короткого погружения в воду;

8 - от длительного погружения под воду.

Чем больше цифра, тем выше защита изделия.

Для обычного жилого помещения подойдет розетка со степенью защиты IP20, для помещения с повышенной влажностью, например, для ванной комнаты, понадобится устройство IP44, для улицы необходимо IP65 и выше.

В настоящее время существует огромный выбор розеток, в разнообразии которых легко запутаться. В любом случае вам необходимо приобрести устройства с заземлением, требующимся по современным правилам безопасности. Такие розетки отличаются от обычных тем, что у них имеется третий контакт – земля.

Розетки, произведенные в разных странах, отличаются друг от друга. Французскую отличает два отверстия и штырек. У американской дырочки имеют небольшие прорези. В середине немецкой или «Евророзетки» расположено углубление, внизу которого находятся два отверстия. Возле них проложены заземляющие контакты таким образом, что при включении сначала соединяется заземление и только потом токоведущие части. Данный тип розеток является самым распространенным в России.

Розетки предназначаются для скрытой или открытой проводки. В жилых домах чаще всего используется скрытая проводка, когда все идущие к розетки провода располагаются внутри стен. Изредка встречается и открытые варианты, когда провода проходят поверх стен или в кабельных каналах. Также возможны и промежуточные варианты.

При использовании винтового крепления токоведущих проводов, они скреплялись друг с другом между двумя пластинами, связанными соединительным винтом. Однако сейчас все чаще можно встретить розетку, не имеющую винтового крепления, когда концы провода вставляются в небольшое отверстие, расширяющееся в момент нажатия на определенную клавишу. Такое крепление в настоящее время является самым надежным, однако его установка более трудоемка.

Расположение розеток полностью отдается на ваше усмотрение. Их место и высота от пола должны быть такими, чтобы вам было наиболее удобно их использовать. Единственное требование, которое вам придется соблюдать, согласно нормам ПУЭ, состоит в том, что расстояние между выключателями, розетками и другими устройствами и газопроводами не должно быть меньше полуметра.

Требования к розеткам и выключателям, устанавливаемым в ванных комнатах, более строгие: их можно установить только с применением УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. А расстояние между ними и дверным проемом душевой кабины не может быть менее 0,6 метров.

Розетки необходимо монтировать в специальные коробки, имеющие специальные отверстия для проводов. Для того чтобы они надежно держались в стене, необходимо использовать алебастр. После того, как провода заводятся в коробку, они соединяются с клеммами розетки, которая прикрепляется к стене при помощи регулировочных винтов. Заключительным этапом монтажа является декоративная накладка. Выключатель устанавливается точно таким же образом.

Сегодня на прилавках нередко встречаются розетки с выталкивателем или катапультой. Нажатие на них приведет к автоматическому выталкиванию вилки из розетки. Это убережет вас от тех случаев, когда желая вытащить вилку из розетки, но не желая дотянуться до нее, мы дергаем за провод, что может спровоцировать удар током или короткое замыкание. Катапульта поможет вам извлечь вилку, почти не прикасаясь к устройству.

Не нужно экономить на электроприборах, это убережет вас от неприятных последствий.

Электромонтажные работы. Выбор кабеля

Выбирая кабель, обратите внимание на то, из какого материала (меди или алюминия) выполнены его жилы. Алюминиевые провода привлекают покупателей своей низкой стоимостью, однако они намного хуже медных по многим параметрам – обладают меньшей электропроводностью, быстрее окисляются и ломаются на перегибах, от чего их монтаж становится намного более затруднительным. Поэтому не пытайтесь сэкономить и сразу приобретайте медный провод, это убережет вас от многих затруднений в процессе эксплуатации и монтажа.

Следующее, с чем вам необходимо определиться, это сечение провода. Именно от этого параметра зависит величина токовых нагрузок, на которые рассчитан провод.

В качестве электропроводки в квартире вам вполне подойдет кабель сечением 1,5 кв.мм для освещения и 2,5 кв.мм для розеток.

Даже если ваш дом был построен довольно давно, и в нем нет заземляющего проводника в этажных щитах, приобретайте трехжильный с дополнительным заземляющим проводом. Он понадобится вам в будущем.

Последнее, с чем вам осталось определиться, это марка кабеля. Ниже перечислены типы наиболее часто используемых при монтаже электропроводки кабелей.

NYM (НУМ) – кабель круглой формы, образуется медными однопроволочными жилами, имеющими ПВХ-изоляцию, и двумя оболочками, делающими его более пожаробезопасным. Очень удобен в монтаже вследствие своей мягкости. Лучшие производители NYM (НУМ) - Севкабель или Конкор.

ПВС представляет собой гибкий кабель, имеющий круглую форму, в состав которого входят скрученные многопроволочные отожженые медные жилы с ПВХ-изоляцией. Хорошая гибкость делает этот провод отличным выбором для использования в качестве сетевого провода для подключения бытовых приборов. Однако и для монтажа электропроводки ПВС вполне подходит: работу с ним необходимо проводить при температуре от -15°С до + 40°С.

ВВГ – это силовой кабель, который состоит медных, однопроволочных жил и покрыт ПВХ-изоляцией. Форма ВВГ бывает круглой или плоской, но по сравнению с NYM, этот кабель более компактен, и поэтому его легко укладывать в штробы или каналы. Выделяют также негорючий его вид, имеющий маркировку нг. В оболочке и изоляции ВВГнг имеются противопожарные добавки, которые делают его использование намного более электробезопасным. ВВГ можно использовать и во влажных, и в сухих помещениях. Кабель хорошо подходит для монтажа электропроводки квартир и жилых помещений и имеет невысокую стоимость.

Нередко применяется в монтаже электропроводки квартир и провод ПУНП, схожий двойной изоляцией из ПВХ, но имеющий однопроволочные жилы из меди. Более тонкая изоляция ПУНП компенсируется его более низкой стоимостью по сравнению с ВВГ. Цвет изоляции ПУНП может быть различным. При выборе производителя кабеля, остановите свое внимание на московских компаниях, так как их изоляция немного толще, чем у ПУНП других фирм.

Как установить на дверь врезную защелку и ручку

Ручка, пожалуй, самый главный элемент у двери. Установить ее не сложно, главное при этом - аккуратность.

Инструменты и материалы:

Врезная защелка с ручкой

Карандаш

Шурупы и шуруповерт

Дрель с перовым или витым сверлом

Стамеска

Линейка, уровень

Процесс:

1. Разметьте верх, низ и глубину корпуса защелки на необходимой высоте. Для этого можно приложить защелку к одной из сторон двери и использовать ее как трарфарет. Продолжите линии разметки через кромку на другую сторону двери. Следите, чтобы они были ровными и совпадали друг с другом.

2. В дверной накладке есть отверстие для ручки. Четко отметьте его центр на обеих сторонах двери в сделанном чертеже.

3. Делаем углубление для защелки. Берем перовое или витое сверло, которое было бы немного больше корпуса защелки. Устанавливаем его ровно посередине кромке двери в месте, отмеченном для дверной защелки. И начинаем сверлить на малой скорости. Очень важно, чтобы сверло вошло в материал строго перпендикулярно, иначе защелка не будет ровно прилегать к двери. Сверлим до глубины защелки.

4. Вставляем защелку в высверленное гнездо, расположив накладку строго вертикально. Обводим накладку на кромке двери карандашом.

5. Вынимаем защелку и стамеской снимаем дерево на глубину отмеченной накладки, придерживаясь линий разметки.

6. Просверливаем отверстие для ручки в том месте, где мы отмечали ее центр. Сверлите аккуратно, чтобы не расщепить древесину. Действие нужно повторить и с другой стороны.

7. Вставьте защелку на место и проверьте, совпадает ли просверленное отверстие с отверстием в защелке.

8. Прикручиваем накладку шурупами. Вставляем стержень ручки и саму ручку на место. Прикручиваем ее шурупами.

9. Теперь перейдем к запорной планке на дверном косяке. Проверните дверь почти в закрытое положение и на краю рамы дверной коробки сделайте пометки верха и низа защелки (для этого можно обвести торчащий дверной язычок).

10. Откройте дверь и проложите линии с помощью уровня на внутреннюю поверхность рамы.

11. Проверьте точность расстояний между передней кромкой двери и лицевой стороной защелки.

12. Приложите запорную планку к сделанной разметке и обведите ее и отверстие в ней карандашом.

13. Стамеской или долотом вырежьте гнездо на глубину, достаточную для защелки.

14. Измерьте толщину планки и удалите лишнее на отмеченном пространстве, чтобы утопить ее в дверном косяке.

15. Приложите планку на место и привинтите шурупами.

16. Ручка с защелкой готова! Теперь при желании можно сделать дверной упор.

Как поставить врезной замок на дверь

Самой распространенной защитой входной двери считается врезной замок. Чем больше в нем рычажков, которые передвигает ключ, тем надежнее конструкция. Мы расскажем, как установить врезной замок у себя дома.

Инструменты и материалы:

1. Врезной замок

2. Карандаш

3. Шурупы и шуруповерт

4. Дрель с перовым или витым сверлом

5. Стамеска

6. Линейка, уровень

Процесс:

1. Приложите внутреннюю часть замка к двери на той высоте, где вы хотите его врезать. Разметьте карандашом главные точки крепления (для этого можно обвести замок по контуру): верхнюю и нижнюю кромку корпуса, высоту стержня ручки защелки и высоту замочной скважины.

2. Продолжите линии разметки на противоположную сторону двери. По середине кромки двери проведите осевую линию.

3. Подберите перовое или витое сверло диаметром чуть больше толщины механизма замка. Измерьте глубину замочной скважины и сделайте соответствующую метку на сверле.

4. Аккуратно просверлите перекрывающиеся отверстия по обозначенной ранее осевой линии на кромке двери. Сверлите поэтапно, чтобы сверло сохраняло перпендикулярное положение.

5. На лицевой стороне двери отметьте, где должны быть отверстия для ручки защелки и замочной скважины. Просверлите их. Чтобы не расщепить древесину, сверлите с обеих сторон – так, чтобы отверстия сошлись в середине.

6. Стамеской подровняйте стороны гнезда для корпуса замка на торце двери, убирая лишнюю древесину.

7. Вставьте корпус замка на место, чтобы проверить, совпадают ли просверленные отверстия для защелки и замочной скважины с отверстиями в защелке.

8. Прикручиваем накладку корпуса замка шурупами. Вставляем стержень ручки и саму ручку на место. Прикручиваем ее шурупами.

9. Теперь перейдем к запорной планке на дверном косяке. Проверните дверь почти в закрытое положение и на краю рамы дверной коробки сделайте пометки верха и низа защелки (для этого можно обвести торчащий дверной язычок).

10. Откройте дверь и проложите линии с помощью уровня на внутреннюю поверхность рамы.

11. Проверьте точность расстояний между передней кромкой двери и лицевой стороной защелки.

12. Приложите запорную планку к сделанной разметке и обведите ее и отверстие в ней карандашом.

13. Стамеской или долотом вырежьте гнездо на глубину, достаточную для защелки.

14. Измерьте толщину планки и удалите лишнее на отмеченном пространстве, чтобы утопить ее в дверном косяке.

15. Приложите планку на место и привинтите шурупами.

16. Замок готов!

Ремонт и восстановление двери

Всепроникающая сырость портит и коробит дверь. Как вернуть ей первоначальную форму? Это просто.

Вам понадобятся:

1. Козлы.

2. Лист фанеры.

3. Проемный камень или другой тяжелый груз.

4. Плотницкая линейка.

5. Кисть.

6. Глазурь, лак или масляная краска.

Процесс:

1. Снимите дверь и установите на козлах.

2. Прикройте поверхность двери фанерой.

3. Поставьте на не тяжелый груз, например проемный камень и оставьте на несколько дней, пока дефект не выправится.

4. Время от времени проверяйте, как идет исправление: оценить это поточнее вам поможет плотницкая линейка.

5. Прежде чем ставить дверь на место, обработайте нижнее ребро двери, через которое просачивается сырость глазурью, лаком или масляной краской.

Как починить просевшую дверь

Нередко бывает, что деревянная дверь со временем опускается, проседает под действием собственного веса или в результате метаморфоз, происходящих с коробкой. Дверь в итоге хуже открывается и закрывается, причем каждое ее движение сопровождается неприятным скрипом. А со временем дверь вообще может начать царапать пол, угрожая его декоративности! О том, как исправить ситуацию, отремонтировав просевшую дверь, расскажет вам наша статья.

Переустанавливаем петли

Проседание двери чаще всего происходит вследствие того, что шурупы плохо держат петли. Соответственно, первым делом необходимо оценить прочность креплений.

1. Снимите дверь с петель.

2. Если петли шатаются и имеют заметный люфт – удалите их с помощью отвертки.

3. Старые шурупы следует заменить новыми, более длинными. Демонтировав прежние крепежные элементы, вбейте тонкие клинья, промазанные клеем, в открывшиеся отверстия.  Клинья можно изготовить почти из любого распространенного вида дерева, например сосны. Клинья – тонкие деревянные палочки. Они нужны, чтобы сузить старое место крепления саморезов. Таким образом, у новых саморезов увеличится сила сцепления с поверхностью. Клей лучше использовать ПВА, но можно и столярный.

4. Через сутки прикручиваем на место петли.

Переставляем петли

Иногда бывает, что даже после таких процедур шурупы все же не очень хорошо держат петли. Под тяжестью двери они вновь проседают вниз. В этом случае придется снять петли и «врезать» их в другое место. Естественно на двери их также нужно установить в новое место.

1. Чтобы переместить петли на другое место, нужно сначала точно определить их будущее расположение.

2. Отмечаем карандашом границы петель и при помощи стамески аккуратно вырезаем пазы. Не торопитесь вырезать место для петель, сначала полностью убедитесь в правильности расположения, сравните предполагаемое место на коробке с местом на двери.

3. Учитываем толщину петель на двери и на коробке, иначе дверь будет неудобно закрываться.

Установка дополнительной петли

Если ваша дверь просела почти сразу после установки, очевидно, что ее вес слишком велик для имеющихся петель. Установка дополнительной петли решит эту проблему.

Петля устанавливается на расстоянии на 15-20 см ниже существующей верхней петли.

Износились петли?

Случается, что дверь оседает по вине самих петель. А именно нижние части петель истираются от частой работы. В результате расстояние уменьшается и дверь «садится» ниже стандартного уровня. В таких случаях не стоит менять расположение петель, да и заменять петли тоже в большинстве случаев не придется.

1. С помощью деревянных клиньев поднимаем дверь почти вплотную к верхней балке коробки.

2. Определяем расстояние между петлями. Затем сгибаем из подходящей по диаметру стальной проволоки кольцо, размеры которого соответствуют толщине штыря на дверной петле.

3. Снимаем дверь с петель.

4. Одеваем два кольца на петли.

5. Смазываем машинным маслом кольца.

6. Возвращаем дверь на место.

Совет:

Стальную проволоку, вы можете заменить любым металлическим кольцом, подходящей формы и диаметра. Конечно, желательно чтобы прочность и устойчивость материала, из которого сделано кольцо, были высокими.

Подоконники и отливы для деревянных окон

Древесина является традиционным материалом, широко используемым в строительстве с давних пор. Ее отличные природные свойства способствуют активному применению в различных областях. Окна, изготовленные из дерева, - прекрасный вариант функционального оформления жилого помещения. Логично, что оконная коробка требует дополнительной комплектации: отливов и подоконников, о выборе которых и расскажет вам наш материал.

Думаете, для деревянных окон подходят исключительно деревянные комплектующие? Напротив, современные технологии предлагают вам множество интересных возможностей для оборудования подоконников и отливов. Рассмотрим все варианты!

Подоконники

Конструкция подоконника не требует дополнительных описаний. Каждому знакома практичная подоконная плоскость, размещаемая во внутренней части помещения.

При выборе подоконника немаловажным фактором является прочность, ведь его часто используют в качестве подставки для тяжелых горшков и кадок с растениями или как опорную точку во время мытья окон. Соответственно, чем более активно вы эксплуатируете эту конструкцию, тем более крепок должен быть материал для его изготовления.

Для деревянного окна подойдут:

Подоконники из дерева

Логичный выход – использовать для подоконника ту же породу дерева, что и для всей конструкции. Однако следует обратить внимание на характеристики дерева. Сосна, как и любая мягкая порода, подвержена механическим воздействиям. Этот вариант можно назвать экономичным, за счет относительно низкой стоимости сосны, но долговечностью он отличаться не будет. Оптимальным выбором станет дерево твердых пород: дуб, бук, лиственница.

Пластиковые подоконники

Эти подоконники неприхотливы в быту, за ними легко ухаживать, при этом их практичность удачно дополняется декоративность. Тем не менее, дешевые модели, подтверждая свою стоимость, недолго прослужат владельцам квартиры. Кроме того, они быстро потеряют привлекательный вид, покрывшись неэстетичными трещинами и царапинами.

Предпочтительней остановить свой выбор на более дорогих ламинированных подоконниках, которые позволяют подобрать покрытие под цвет основной рамы окна.

Каменные подоконники

Не слишком распространенный вариант подоконной плоскости. Камень, как известно, - материал холодный, проблематично создать с его помощью уютный интерьер. К тому же, подоконники из натурального камня (особенно мрамора) отличаются внушительной ценой. И далеко не во всякий интерьер удачно впишется роскошный каменный подоконник.

С другой стороны для помещения, оформленного в традиционном классическом стиле, подоконник из камня станет наиболее удачным способом расставить акценты в интерьере.

Подоконники из ДСП

Древесно-стружечные плиты, без сомнения, удивят владельца квартиры прочностью, надежностью и износостойкостью. С другой стороны их декоративность не отвечает требованиям изысканности, да и с точки зрения экологической чистоты, ДСП – материал весьма сомнительный.

Размеры подоконника должны соответствовать параметрам вашего окна, а также расположению радиаторов: подоконник не должен сильно выступать из оконного проема, так как это может негативно сказаться на теплообмене в помещении. Крепится подоконная плоскость в специальный проем, заранее выделанный в оконной коробке. Доска подоконника вставляется в этот проем и фиксируется обычно при помощи металлических уголков.

Отливы

Отливы (или внешние подоконники) закономерно устанавливаются в внешней стороны окна. Целью их применения является отведение дождевой воды, обеспечивающее защиту нижней плоскости оконного проема (стык окна со стеной).

Отливы конструктивно представляют собой плоский профиль, сделанный из алюминия или оцинкованной стали. Для улучшения эстетичного вида устройства и его предохранения от атмосферных воздействий отлив покрывают специальным составом (полиэстер, пластизол или лак), а по бокам устанавливают пластиковые накладки (АБС-пластик).

Зафиксировать отлив в определенном месте вы сможете при помощи шурупов и/или герметика.

Установка пластиковых подоконников своими руками

Сегодня необычайно популярными стали подоконники из ПВХ-профиля. Действительно, подобные виды подоконников имеют целую массу преимуществ: они легкие, их не нужно красить, а уход за такими поверхностями обычно не вызывает никаких сложностей, достаточно лишь протирать подоконник влажной губкой один раз в несколько дней. Кроме того, при замене старых окон сегодня все чаще устанавливается оконный профиль из ПВХ (так называемые пластиковые окна), и именно подоконники из металлопластика самым наилучшим образом сочетаются с такими оконными рамами.

Широкий ассортимент современных пластиковых подоконников позволяет устанавливать подобные конструкции практически на любое окно, так как ширина подоконника из ПВХ-профиля чаще всего не превышает 60 сантиметров. Перед каждым человеком, который выбрал в качестве материала для подоконника металлопластик, нередко встает дилемма – установка подоконников ПВХ своими руками или же обращение за помощью к профессиональным специалистам. Нередко подобную работу доверяют сотрудникам той компании, которая занималась установкой пластиковых окон . Однако нередко счастливые обладатели новеньких пластиковых окон решают сэкономить и заняться установкой подоконников самостоятельно (необходимо отметить, что многие из них не имеют ни малейшего представления о том, как установить пластиковый подоконник правильно). Тут необходимо отметить, что установка подоконника своими руками имеет целый ряд нюансов, несоблюдение которых непременно приведет к серьезным проблемам в дальнейшем, поэтому такая «экономия» может в итоге обернуться серьезными затратами на исправление подобных ошибок.

С чего начинается установка подоконников? Наверняка, никто не станет спорить, что в первую очередь необходима теоретическая подготовка. Если вы ранее не занимались этим видом работ и о том, как установить подоконник пластиковый, имеете весьма расплывчатое представление, вам скорее всего придется потратить немало времени на изучение данной темы: конечно, детальное описание технологии установки подоконника своими руками можно сегодня найти практически в любом специализированном издании, посвященном строительным и ремонтным работам или же на одном из многочисленных интернет-форумов. Однако при этом следует помнить, что профиль ПВХ – достаточно своеобразный материал, который потребует определенных навыков в работе с ним. Кроме того, каждый случай, описанный на форуме или в строительном журнале, является частным, следовательно, нет никаких гарантий, что пластиковые подоконники, установленные и расхваленные в интернете другими людьми, подойдут лично вам. Не забывайте также и о том, что перед тем, как самому установить подоконник, вам придется отправиться в строительный супермаркет и приобрести весь необходимый набор инструментов, предназначенных для работы с ПВХ-профилем, а это выльется в дополнительную «круглую» сумму (следует раз и навсегда уяснить одно простое правило: качество ремонтных и строительных работ прямо пропорционально зависит от качества инструмента, поэтому в том случае, если вы хотите, чтобы подоконники ваши получились надежными, долговечными и качественными, сэкономить на этой позиции вряд ли удастся). Таким образом, мы можем постепенно прийти к выводу: установка подоконников ПВХ своими руками – далеко не самый лучший вариант для человека, не имеющего опыта в данном деле, даже если подойти к рассмотрению этого вопроса чисто с экономической и практической точки зрения. Кроме того, не стоит забывать, что компании, которые специализируются на установке металлопластиковых окон, нередко дают неплохие скидки на работу в том случае, если окна и подоконники устанавливаются в комплексе.

 

Установка подоконника своими руками требует грамотного проведения всех необходимых замеров. Человеку, который ранее не занимался монтажом подоконников из ПВХ-профиля или других материалов, достаточно непросто снять все нужные мерки правильно, а ведь от этого будет напрямую зависеть не только внешний вид будущего пластикового подоконника, но также и его функциональность. В практике профессиональных мастеров нередки случаи, когда в компанию по установке пластиковых окон обращаются люди с просьбой переустановить подоконники, которые попросту не становятся на место по той причине, что изначально неправильно были сняты замеры. При этом работу нередко приходится начинать, что называется, с нуля, поэтому такая установка подоконника своими руками оборачивается серьезными проблемами и дополнительными финансовыми затратами. Помните, что любой материал, в том числе ПВХ-профиль имеет целый ряд определенных физико-механических и эксплуатационных характеристик, которые нельзя не учитывать во время работы с ним. Также необходимо брать во внимание и множество других факторов, которые на первый взгляд могут показаться мелочами, однако на деле несоблюдение их чаще всего приводит к досадным проблемам. Например, в расчет берется высота радиатора, который будет находиться под подоконником. Если расстояние между радиатором и поверхностью пластикового подоконника будет слишком маленьким, нарушится циркуляция воздуха, что в свою очередь может значительно ухудшить микроклимат в помещении (на который, кстати, и так повлияет установка оконных рам из ПВХ-профиля). Также очень важную роль в данном случае играют оконные откосы , которые обязательно должны сочетаться с подоконником.

Как мы видим, установка подоконников ПВХ своими руками – процесс сложный, имеющий большое количество тонкостей, нюансов. Если вы не уверены в том, что знаете, как установить ПВХ подоконник, вряд ли стоит браться за подобную работу самостоятельно. Помните: профессиональные специалисты имеют очень большой опыт установки как окон, так и подоконников и занимаются выполнением подобных видов работ практически ежедневно. Им, как никому другому, отлично известны все «подводные камни» монтажа пластиковых подоконников и поэтому они сделают все оперативно и в самом лучшем виде.