Установка встроенных светильников на потолок

Встроенные точечные светильники – незаменимый элемент практически любого подвесного потолка, обеспечивающий ему стильный и современный вид, а помещению – удачную освещенность. Установка встроенного светильника не так сложна, как кажется на первый взгляд, просто следуйте нашей инструкции!

Выбор осветительного прибора

Встроенные светильники представляют собой небольшие лампы мощностью от 30 до 150 ватт, установленные в корпус из латуни, стекла, металла или пластика. Стандартное устройство оснащается электрической коробкой, расположенной на некотором удалении от стеклянной колбы – мощная лампочка может значительно нагреваться в процессе эксплуатации.

Обратите внимание, что возможность перегрева в принципе не позволяет допускать прямого контактирования лампочки с легковоспламеняющимися материалами – оставляйте перед ней 2-3 см свободного пространства.

Что касается дизайнерских идей, здесь вашему воображению открыт невероятный простор. На сегодняшний день в магазинах представлено множество различных моделей точечных светильников различных размеров и конфигураций. Вы можете выбрать вариант с лампочкой, глубоко утопленной в корпусе, круглый «рыбий глаз» (fish-eye), мобильную модель, оборудованную поворотным устройством, позволяющим ей менять угол обзора. В данном случае все зависит от общего интерьера вашей комнаты, внешнего вида потолка, условиями, продиктованными необходимостью зонирования территории и т.д.

Инструменты и материалы

Для того чтобы провести работы по установке точечного встроенного светильника вам понадобится:

Точечный светильник

Распределительная коробка

Электрический кабель с хомутами (как правило, входит в комплект осветительной аппаратуры)

Изоляционная лента

Защитные колпаки для электропроводов

Дрель с длинным сверлом

Круглая насадка на дрель для проделывания дыр

Тестер

Кусачки для удаления изоляции

Плоскогубцы или обжимные клещи

Отвертка

Защитные очки

Технология установки встроенных светильников

1.В первую очередь отключите электричество и убедитесь в успехе обесточивания помещения при помощи тестера.

2. Определите место для будущего светильника. Сделайте разметку, проведя тонкие карандашные линии.

Позаботьтесь о безопасности ваших глаз – наденьте защитные очки, предохраняющие от строительной пыли и крошки.

4. Используя дрель с круглой насадкой, вырежете дыру необходимого размера (в нее должен точно помещаться корпус осветительного прибора) в потолочной панели.

5. Протяните кабель от источника электроэнергии до распределительной коробки светильника. Для того чтобы облегчить процесс прокладки проводов, оставляйте свободным как минимум 30 см кабеля. Работайте осторожно и используйте дрель с длинным сверлом, чтобы избежать дополнительного расширения дырок (в обратном случае они потребуют последующей отделки).

6. Откройте распределительную коробку устройства и подключите к ней протянутый кабель: удалите верхний слой изоляции с конца кабеля и  соедините зачищенные провода с проводами коробки. Провода скручиваются друг с другом – белый с белым, черный с черным, «земля» с «землей» – и обжимаются плоскогубцами (обжимными клещами). Сращенные провода снаряжаются защитным колпаком.

7. Упакуйте все провода в коробку и закройте крышку.

8. Установите базовую часть корпуса лампы в проделанную в потолке дыру (при этом распределительная коробка уходит за потолочные панели). Большинство конструкций фиксируются при помощи четырех клипс, которые автоматически защелкиваются, обеспечивая прочность соединению.

9. Далее приступайте к монтажу лампочки. Корпус каждой из ламп непременно оборудован крепежным элементом (крючки, цилиндрические пружины) при помощи которого вы легко справитесь с закреплением финальной детали. Действуйте, согласно инструкции производителя.

10. Подключите электричество и наслаждайтесь новым образом вашего потолка!

Как выбрать подвесной потолок

При установке подвесных потолков возникает масса вопросов – что выбрать, на что обратить внимание, чем отличаются разные потолки. На некоторые вопросы мы постараемся ответить.

1. С чего начать?

Вначале нужно определиться с производителем потолков. Плиточные подвесные потолки разных фирм отличаются по качеству, назначению и цене. У каждой фирмы - свои особенности. Гнаться за низкой ценой и покупать потолки "от Васи" - не советуем.

2. Как устроен потолок?

В комплект подвесного потолка входят подвесная система (каркас) и плиты из твердого или мягкого минерального волокна, как правило, толщиной 1,5 см и размером 60 * 60 см или 61 * 61 см.

Подвесная система - это набор металлических реек, имеющих в разрезе вид буквы "Т" и соединенных между собой в модульную решетку. Принцип их закрепления довольно прост: в потолке дрелью или перфоратором проделываются отверстия, в которые вставляют дюбеля. К дюбелям крепятся специальные крючки, на которые подвешивают модульную решетку. В получившийся металлический каркас вставляют плиты. Так же легко и непринужденно их в случае необходимости можно вынуть. По периметру комната отделывается потолочным плинтусом.

3. На что обратить внимание?

При покупке подвесного потолка нужно обратить внимание на "соединение" плит и подвесной системы. Недобросовестные продавцы иногда норовят всучить "неродную" подвесную систему. То есть плиты - одного производителя, а подвесная система - другого. На голову такой потолок, может быть, и не рухнет, но деформироваться может запросто. Трудности при ремонте и обслуживании в этом случае тоже практически гарантированы - разные системы плохо стыкуются друг с другом.

Несмотря на кажущуюся простоту процесса закрепления потолка, доверить эту операцию стоит профессионалу. Браться за дело самому стоит лишь в том случае, если вам нужно отделать потолок в маленькой комнатке. Во всех остальных случаях лучше все-таки воспользоваться услугами фирмы-продавца.

Установка подвесного потолка

Установка подвесного потолка – изящный и простой способ укрытия неровной поверхности и неэстетичных потолочных коммуникаций (электропроводка, трубы). Помимо легкости в сборке, основными преимуществами  установки подвесного потолка является предоставляемая им возможность устройства различных вариантов освещения, а также применения звуко- и теплоизоляции. Если вы уже решились на приобретение комплектующих подвесного потолка, наша статья снабдит вас подробной инструкцией по установке подвесного потолка.

Инструменты и материалы для установки подвесного потолка:

Металлические профили дл подвесных потолков

Потолочные панели для подвесных потолков

Металлические подвесы

Шурупы-саморезы

Дюбели

Уровень

Плоскогубцы

Рулетка

Дрель-шуруповерт

Пила-болгарка

Деревянные подмости

Технология установки подвесного потолка

1. Начните с разметки границ будущего потолка. Для точности воспользуйтесь спиртовым или лазерным уровнем. Обратите внимание, что работа с последним требует непременного использования специальных защитных очков с цветными стеклами.

Высота потолка в принципе ограничивается лишь вашими собственными пожеланиями и наличием труб, которые должен закрывать гипсокартонный каркас.

2. Плотно зафиксируйте электрические провода специальными стяжками, чтобы они не помешали вашей работе.

3. Прежде чем крепить профили, проверьте детектором наличие труб или проводов под поверхностью, чтобы не повредить их острыми саморезами.

 

4. Определите угол, с которого предпочтительно начинать монтаж. С этой целью встаньте в дверном проеме помещения и посмотрите, какой вид вам открылся. Участок, бросающийся в глаза в первую очередь, стоит отделывать вначале, чтобы ему достались лишь цельные неподрезанные плитки.

Традиционно установку потолка производят так, чтобы куски плит находились над дверью и в менее заметном углу.

5. По периметру комнаты укрепите настенные угловые профили, соединяя их со стеной 100-милимитровыми шурупами.

Каркасная стена  позволяет ввинчивать шурупы непосредственно в стойки. Для каменной (бетонной) поверхности потребуется сначала высверлить отверстия под дюбели, забить их в основание и лишь затем закручивать саморезы.

6. Далее необходимо смонтировать основу каркаса из тавровых профилей, которым предстоит фиксировать панели нового потолка. Расстояния между ними зависят от ширины потолочной плитки.

7. Обычно для гипсокартона используют профили  длиной 1 м20 см и 60 см, а также длинные поперечные профили-опоры.

По угловым профилям на двух противоположных стенах отмерьте расстояние равное длине среднего профиля (1 м20 см).

Поставьте отметки и при помощи рулетки уточните поперечное расстояние между ними, так как традиционно неровные стены типовых зданий не позволяют удовлетвориться одним замером.

8. Перенесите отмеренное расстояние на поперечный профиль и аккуратно отпилите лишнюю часть болгаркой.

9. Установите поперечный профиль, опирая его на угловые.

10. Начинайте собирать ячейки для потолочной плитки: сначала укрепите профили длиной 1 м 20 см, располагая их параллельно угловым направляющим.

Фиксация профилей не вызовет у вас особых проблем – каждый из них снабжен собственной крепежной системой. Перед установкой отогните в нужную сторону «лепесток» на конце профильной рейки (нужная сторона определяется при взгляде на соседние профили). Правильно закрепленный профиль издает легкий щелчок, подсказывающий вам, что работа удалась.

11. Для того чтобы потолок не прогибался в середине, прикрепите поперечный профиль к старому потолку или балкам перекрытия специальными металлическими тросиками (подвесами).

Подвесы устанавливаются соответственно специальным отверстиям профильных реек. При этом не стои лепить подвесы на каждый возможный участок – фиксируйте их через один или два крепежных проема, этого вполне хватит для прочного удержания каркаса.

Верхнюю петлю подвеса следует загнуть на 90º плоскогубцами.

Далее приложите петлю к поверхности потолка и закрепите ее на поверхности при помощи самореза.

Воспользуйтесь шуруповертом. Нижний конец подвеса загибается крючком в отверстии профиля.

При необходимости подвесы легко сжимаются и растягиваются, регулируя высоту потолка. С этой целью надавите на тонкую изогнутую пластинку, расположенную в центральной части подвеса.

12. Завершив работу с подвесами, закончите создание ячеек, смонтировав короткие поперечные профили.

13. Проверьте горизонтальность каркаса и переходите к следующему участку помещения.

14. Если на старом потолке осталось соединительная коробка для светильника, ее стоит демонтировать (предварительно отключив электричество!), удлинить провод и позже вновь установить розетку на новом потолке.

 

15. Поочередно уложите потолочные панели в созданные вами ячейки каркаса. Обязательно наденьте чистые перчатки, чтобы не пришлось впоследствии отмывать гипсокартон.

16. Завершив работу, сметите пыль с нового потолка.

Подвесной потолок готов. Теперь в случае неожиданной аварии достаточно будет поменять одну-две испорченных плитки, не переделывая всю конструкцию с самого начала.

Монтаж реечного потолка своими руками

Реечные потолки достаточно широко применяются для оформления потолков общественных и жилых помещений. Чаще всего их монтируют в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, санузлах, кухнях, саунах и бассейнах.

   

Популярность  таких потолков объясняется их влагостойкостью, долговечностью, небольшим весом конструкции, простотой монтажа и демонтажа, лёгкостью последующего ухода и невысокой стоимостью.

Реечный потолок представляет собой разновидность подвесного потолка. Конструктивно он состоит из алюминиевых (пластиковых, стальных) реечных  панелей и специальной подвесной системы для их крепления.

Реечная панель (рейка) изготавливается из алюминиевой, пластиковой или стальной ленты, имеет толщину 0,4-0,7 мм, ширину 50-300 мм и длину до 6 м. Если реечный потолок делается на заказ, то существует возможность подобрать необходимую длину вплоть до миллиметра. Поверхность рейки может быть:

гладкой или перфорированной;

матовой или глянцевой;

с текстурой, имитирующей дерево или кожу.

Реечные панели имеют прямоугольную или закруглённую форму и бывают различных цветов и оттенков. Они могут располагаться вдоль, поперёк и по диагонали потолка. Например, если комната узкая и длинная, то рейки лучше расположить поперёк, чтобы зрительно расширить пространство.

Реечные потолки могут иметь различные виды междуреечных стыков:

открытый (между рейками получается зазор около 1,5 см, который может быть закрыт декоративным профилем);

закрытый (рейки заходят друг за друга);

безщелевой (рейки монтируются вплотную друг к другу).

Реечный потолок  включает в себя следующую подвесную систему:

Универсальная несущая шина (траверс, гребёнка, стрингер) – планка из оцинкованной стали с пазами-фиксаторами для установки реек. Реечные панели крепятся к шине путём защёлкивания.

Регулируемый подвес состоит из скобы, которая крепится к несущей шине,  и стержня, прикрепляемого к основному потолку.

Расстояние до базового потолка составляет обычно от 5 до 12 см. Выбор расстояния зависит от  вашего желания и наличия коммуникаций на потолке.

Угловой профиль (пристенный уголок) необходим для закрытия стыков между потолком и стенами.

Теперь, когда мы разобрались в устройстве реечного потолка, можно приступать к его установке.

Монтаж реечного потолка

Для работы вам потребуется:

строительный уровень

маркер

рулетка

перфоратор

дрель

ножницы по металлу

линейка

острый нож

дюбели

саморезы

1. В любом верхнем углу помещения с помощью рулетки отмеряем расстояние, на котором будут установлены реечные панели (не менее 4 см от базового потолка).

2. Делаем на стене отметку и, с помощью строительного уровня, переносим её по периметру всего помещения (шаг не более 1м).

3. Замеряем длину стены по сделанным отметкам и отрезаем угловой профиль необходимой длины.

4.  Если в профиле нет отверстий для креплений, то их необходимо просверлить с помощью дрели. Первое отверстие делаем на расстоянии 5 см от конца плинтуса, следующее – через 50-60 см и т.д.

5. Прикладываем профиль к стене по сделанным ранее отметкам и маркером ставим точки в просверленных отверстиях.

6. Делаем в стене отверстия и вставляем дюбели.

7. Крепим профиль на саморезы.

8. То же самое повторяем для остальных стен .

9. Профиль на внутренних углах крепится встык, на наружных углах – под углом в 45 градусов.

10. С помощью рулетки отмечаем места крепления несущих шин. Первая отметка будет на расстоянии 30-40 см от стены, последующие – через 90-100 см, параллельно друг другу.

11. Отмеряем необходимую длину шины, излишки обрезаем ножницами по металлу.

12. Прикладываем несущую шину к потолку и маркером отмечаем два отверстия, которые находятся на расстоянии 30 см от начала и от конца шины.

13. Количество отмеченных отверстий между двумя этими точками будет зависеть от ширины вашего потолка. Отверстия обычно делаются через 1,2-1,5 м.

14. Вышеуказанные операции повторите для остальных несущих шин .

15. Перфоратором делаем отверстия в отмеченных нами точках, вставляем дюбели.

16. Вы можете крепить несущую шину непосредственно на базовый потолок (при небольшом расстоянии) или на регулируемые подвесы. В первом случае шина крепится к потолку с помощью саморезов. Второй вариант предусматривает крепление к базовому потолку регулируемых подвесов, которые имеют специальную скобу для закрепления шины.

17. Расстояние между угловым профилем и несущей шиной должно составлять 1 см.

18 Отмеряем необходимую длину реечных панелей. Длина реек должна быть равна расстоянию между противоположными стенами минус 0,3-0,5 см.

19. Укладываем реечную панель на угловой профиль сначала по диагонали, затем аккуратно выпрямляем  и защёлкиваем с помощью фиксаторов несущей шины.

20. Устанавливаем таким же образом вторую рейку рядом с первой.

21. Устанавливаем третью реечную панель в другом конце потолка во второй или третий ряд фиксаторов.

22. При необходимости корректируем высоту шин с помощью глубины ввинчивания саморезов (первый вариант крепления) или регулируемых подвесов (второй вариант крепления).

23. Устанавливаем оставшиеся реечные панели.

24.Если последняя рейка не подходит по ширине, то её необходимо обрезать. Для этого отмечаем нужное расстояние по всей длине реечной панели, острым ножом по линейке проводим глубокую линию, сгибаем и разгибаем панель до тех пор, пока она не разломится.  Если рейка большой длины, то лучше сделать поперечные надрезы и отламывать каждую часть отдельно.

25. Устанавливаем обрезанную панель и закрепляем  с помощью деревянных распорок или небольших кусочков углового профиля.

26. Делаем уборку помещения.

Если в ваши планы входит установка в реечном потолке точечных светильников, то это необходимо учесть при определении высоты потолка. Проводка прокладывается до установки реечных панелей отверстия под светильники можно сделать с помощью  кольцевой пилы-насадки на дрель.

Потолки из минераловатных плит

Одним из способов отделки подвесных потолков является облицовка профилей минераловатными плитами. Гладкая и привлекательная поверхность панелей, обладающих повышенными шумопоглощающими свойствами, придаст вашему перекрытию декоративность и завершит цельный облик вашего интерьера. Наша статья расскажет вам о преимуществах минераловатных плит и непременно поможет вам сделать верный выбор.

Минераловатные плиты производят на основе уплотненной массы стекловидных волокон. Сырьем являются силикатные расплавы (на основе доменных шлаков) и смеси осадочных/изверженных горных пород. Материалам придается необходимая жесткость и цвет, после чего происходит процесс непосредственного формования плиты. Поверхность готового изделия может быть окрашена, а также декорирована пленочным покрытием (ПВХ), заламинирована или закрыта перфорированной жестью, обеспечивающую дополнительную устойчивость к механическим воздействиям.

Наиболее распространенные габариты плит из минеральной ваты - 600×600 мм, толщина – 15 мм. Хотя при желании можно найти и иные варианты: 1200×600 мм, 1200×1200 мм или даже 2400×600 мм. В то время как толщина плит иногда достигает 100 мм – такие изделия называются акустическими за счет улучшенных способностей к звукоизоляции.

Удобство монтажа плит из минеральной ваты обеспечивается системой металлических профилей подвесных потолков. После стандартной сборки каркаса вы просто устанавливаете плиты в ячейки по технологии, аналогичной способу укладки гипсокартонных модулей.

Достоинства минераловатных плит

- Плотность массы стекловидных волокон позволяет сформированному материалу не впитывать воду. Соответствующая влагостойкость плит обеспечивает возможность их использования в помещениях с условиями повышенной влажности (до 95% при 25ºС).

- Устойчивость к воздействию влаги создает оптимальное противостояние материала гниению и агрессивному влиянию грибков, бактерий и плесени.

- Прочность, долговечность и удобство транспортировки плит достигается во многом за счет их мягкости, которая не способствует деформации и разламыванию панелей.

- Звукоизоляционные показатели являются одним из главных преимуществ минераловатных плит: коэффициент звукопоглощения варьируется в пределах от 70% до 95%.

- Негорючесть плит позволяет им отвечать высочайшим требованиям пожарной безопасности.

- Широкий выбор разнообразных цветов, среди которых вы обязательно подберете нужный вариант.

- Легкость и удобство монтажа – плиты без проблем разрезаются и стыкуются между собой.

Что касается недостатков потолков из минераловатных плит, то к ним стоит отнести склонность к быстрому загрязнению и необходимость регулярного ухода. Впрочем, данное несовершенство можно просто нивелировать за счет окрашивания материала – лакокрасочный слой будет не только прибавлять декоративность, но и выполнять защитные функции.

В целом, минераловатные плиты – отличный отделочный материал для создания красивого и практичного покрытия. Конечно, изобразить с его помощью криволинейную и креативную дизайнерскую конструкцию у вас не получится, однако для функциональных помещений плиты из минеральной ваты станут оптимальным выбором!

Потолки из универсальных панелей

Мечтаете о практичной и недорогой отделке потолка, которая, тем не менее, будет длительное время радовать глаз? Оптимальным выбором для вас станут универсальные панели – древесностружечные и древесноволокнистые плиты, используя которые вы сможете получить стильный и удобный в уходе потолок. Наша статья расскажет вам об универсальных панелях и предоставит вам четкую инструкцию по технологии их монтажа.

Универсальными панелями называются модули из МДФ и ДСП толщиной 1 см, края которых (аналогично стандартной вагонке) снабжаются специальными выступами и углублениями. Данная рельефность обеспечивает возможность успешных соединений панелей между собой по методу «паз-паз» или «паз-шип». Облицовка панелей чаще всего выполняется из натурального шпона ценной древесины.

Размеры панелей могут варьироваться в значительных пределах, как по длине, так и по ширине. Соответственно, существует возможность подобрать панель необходимых габаритов под параметры вашего помещения.

Технология монтажа универсальных панелей

Так как панели из МДФ и ДСП не отличаются легкостью, крепление их осуществляют на основе каркаса. Следовательно, прежде чем приступать к отделочным работам, вам необходимо установить стандартные металлические профили подвесного потолка или создать деревянную обрешетку.

Обрешетка выполняется из сухих деревянных брусков и может быть использована при величине разницы высоты перекрытия не более 20 мм.

1.    Проведите разметку потолочной поверхности, производя измерительные работы от центральной части помещения.

2.    Оцените кривизну стен: прямоугольность углов замеряется при помощи угольника с соотношением сторон 3:4:5.

3.    Учтите, что между стенами и крайними панелями должно оставаться 1-1,5 см свободного пространства, которые предохранят потолок от деформации при усадке.

4.    Расположите бруски параллельно друг другу с шагом 40-50 см (в зависимости от размеров панелей) и закрепите их шурупами. Бетонные потолки следует предварительно перфорировать.

5.    Начинайте установку панелей от угла помещения, причем первая панель укладывается гребнем к стене.

6.    Фиксируйте панели специальными монтажными скобами. Каждая скобу закрепите на бруске при помощи гвоздей и заведите в паз универсальной панели.

7.    Заведите в паз уложенной панели гребень очередного изделия. Таким образом, проведите установку панелей по всему потолку.

8.    Закройте стыки между панелями отделочными планками, цвет которых подбирается согласно цвету основного материала.

9.    Пространство между стенами и панелями замаскируйте нащельными планками.

Обратите внимание, что вы можете снизить высоту потолка (а заодно и улучшить воздухообмен в помещении) при помощи создания двойной обрешетки. Однако существенно изменить уровень перекрытий при помощи деревянного каркаса у вас не получится – в данном случае предпочтительней воспользоваться системой подвесных потолков.

Ремонт потолков из железобетонных плит

Владельцы квартир в многоэтажных типовых домах, как правило, являются счастливыми обладателями потолка, созданного из железобетонных плит. С течением времени перекрытие закономерно теряет свой эстетичный облик, да и изначальная работа строителей иногда оставляет желать лучшего. Наш материал подскажет вам, как наилучшим образом отремонтировать потолок из железобетонных плит.

Заделываем щели между плитами

1.    Наденьте защитные очки и перчатки, чтобы предохранить себя от вредного воздействия пыли.

2.    Переместите мебель в соседнее помещение или укройте ее полиэтиленом.

3.    При необходимости удалите предыдущее покрытие потолка:

- старый слой краски счищается металлическим шпателем или смоченной в чистой воде щеткой;

- уничтожить побелку вам поможет металлический скребок (не поддающиеся участки предварительно смочите слабым раствором 3%-ной уксусной кислоты).

4.    Приступайте к обработке швов. Расчистите швы острым ножом или рабочей частью шпателя и увлажните их водой.

5.    Заполните углубления гипсовой шпатлевкой и разровняйте раствор полутерком.

6.    Дождитесь высыхания шпатлевки и отшлифуйте поверхности наждачной бумагой.

Для того чтобы предотвратить последующее появление шовных трещин, укрепите шпатлевку: прежде чем выполнять шпатлевание обработайте отверстие белой краской и наклейте отрезок бинта поверх. Учтите, что защитное покрытие должно полностью высохнуть к моменту шпатлевания.

В том случае если швы не просто неприглядны на вид, но и являются источником сквозняка, необходимо тщательно законопатить отверстия. Замешайте гипсовый раствор и смочите в нем паклю. Далее плотно заполните ею щели между плитами и выполните затирку.

Что еще нужно знать?

Стыки железобетонных плит следует прикрыть рустами. Русты представляют собой шовные полоски равной ширины, выполняемые с целью уменьшения риска появления осадочных трещин.

Неровный потолок, созданный из расположенных на различных уровнях плит, можно исправить при помощи нанесения слоя обычной штукатурки или облицовки поверхности перекрытия. В качестве отделочных материалов может выступить сухая штукатурка, гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Обратите внимание на системы подвесных потолков, которые удачно разместятся на практически любом потолке, замаскировав криволинейные поверхности.

Потолок: виды отделки

Качественная отделка потолков должна быть не только декоративной, но и функциональной, точно соответствующей запросам и требованиям помещения. В этой статье – все о потолках: мы проанализируем различные виды оформления потолка, изучим материалы, выявим достоинства и недостатки каждого вида отделки потолков.

Традиционная отделка потолков

Разумеется, начать логично с прошлого, актуального и в непосредственном настоящем времени.

Традиционная отделка потолков:

1.    Побелка

Фактически само название этого вида отделочных работ уже говорит о многом. Побелка – это отделка потолков меловым или известковым составом, придающее потолку белоснежную (при условии грамотно подготовленного основания) фактуру. Ключевые слова здесь «подготовленное основание»: прежде чем приступать к отделке потолка следует выполнить ряд трудоемких и весьма хлопотных работ (выравнивание, оштукатуривание), качество которых неминуемо повлияет на финишный облик покрытия.

Преимущества: низкая стоимость материалов; технологическая простота работ

Недостатки: недолговечность (срок службы – до 2-х лет); трудоемкость; необходимость тщательной защиты в процессе побелки стен, предметов мебели и собственной персоны («И тут я! Вся в белом!»); мгновенная потеря декоративного вида отделки потолков в случае прямого контакта с водой (если неудачливые соседи сверху устроят в своей квартире потоп, вы точно также переместитесь в компанию неудачников – отделку потолков проводить заново).

2.    Покраска

Следующий вариант отделки потолков не менее привычен для взгляда – покрашенный потолок смотрится привлекательно, а затраты на его отделку также невысоки. Зато красить потолок можно в различные цвета, руководствуясь лишь его гармоничным участием в интерьере комнаты и собственными вкусами.

Преимущества: низкая стоимость материалов; практичность готового покрытия в быту (легкость в уходе)

Недостатки: недолговечность (срок службы – до 2-х лет); трудоемкость подготовительных работ; зависимость итоговой декоративности покрытия от мастерства отделочника; склонность к появлению трещин

3.    Оклейка обоями

Оклеивать потолок необходимо специальными потолочными обоями, которые отличаются от обычных усиленной плотностью и, как правило, нейтральной светлой окраской. Хорошим вариантом для отделки потолков считаются прочные красивые и простые в уходе моющиеся флизелиновые обои.

Ожидаемая трудоемкость предварительных выравнивающих работ дополняется сложностью самого процесса оклейки. Вам непременно понадобится помощник в борьбе за эстетичный облик потолка.

Преимущества: относительно низкая стоимость материалов; возможность создания визуально ровной поверхности

Недостатки: трудоемкость подготовительных работ; невысокая долговечность; склонность к короблению, деформации

Клеевые потолки

Эта отделка потолков представляет собой наклеенные на поверхность квадратные или прямоугольные панели (потолочные плиты). Основание под отделку потолков может быть практически любым – дерево, бетон, кирпич, гипс, однако в любом случае его необходимо предварительно очистить и хорошо загрунтовать, прежде чем приступать к наклеиванию плит.

Панели изготавливаются из экструдированного пенополистирола, их лицевая поверхность может быть покрыта специальной пленкой, декорирована рельефным рисунком и раскрашена в различные цвета. Встречаются плиты, имитирующие фактуру дерева или натурального камня, или ламинированные экземпляры, идеально подходящие для помещений с повышенной влажностью (кухня, санузел).

Преимущества: оптимальная простота монтажа; ремонтопригодность (при необходимости поврежденную плитку легко удалить и заменить); неплохие звукоизолирующие свойства

Недостатки: относительная трудоемкость подготовительных работ (хотя небольшие неровности легко скрываются плитами); швы и стыки между панелями мешают воспринимать потолок в качестве единого целого; склонность к пожелтению под воздействием ультрафиолетовых лучей

Кроме того, основным недостатком всех традиционных видов отделки потолков и клеевых потолков является невозможность монтажа встроенных потолочных конструкций - светильников, систем вентиляции, сигнализации, пожарной безопасности и т.д.

Подвесные потолки

Наиболее удачный способ укрыть криволинейные поверхности потолков или замаскировать коммуникации, расположенные непосредственно под перекрытиями, - установка подвесного потолка. Фактуры, формы и цвета подвесных потолков представлены в значительном разнообразии, точно также варьируются и конструкции.

Наиболее популярны следующие виды подвесных потолков:

1.    Плитный гипсокартонный потолок

Гипсокартон позволяет собрать конструкцию формы любой сложности. Отделка потолков гипсокартоном проста в исполнении: к основанию и стенам фиксируются металлические профили, на которые в свою очередь устанавливается гипсокартон.

Подробнее о многоуровневых потолках из гипсокартона читайте в нашей статье.

Преимущества: легкость монтажа; относительно низкая стоимость комплектующих (в сравнении с реечным или тем более натяжным потолком); возможность сооружения многоуровнего потолка

Недостатки: сложность создания потолка оригинальной формы без помощи специалистов; способность гипсокартона к впитыванию воды (итог заливания вашей квартиры соседями сверху – необходимость менять потолочное покрытие); проблемы с доступом к пространству над гипсокартоном и, соответственно, к коммуникациям (электропроводке, трубопроводу)

2.    Кассетные потолки

Конструкция кассетных потолков основана на металлических кассетах из тонкого алюминия или стали, на лицевую часть которых наносится слой краски, обеспечивающий декоративность поверхности. Кассеты также могут обладать гладкой поверхностью или проштампованным орнаментом, также существуют модели, снабженные перфорацией.

Преимущества: предоставление незатрудненного доступа к пространству над потолком после монтажа; легкий вес; простота в уходе (кассеты легко моются); устойчивость к перепадам температуры;

Недостатки: высокая стоимость; низкий уровень звукоизоляции

3.    Реечные потолки

Такая отделка потолков идеально подходит для применения в компактных помещениях с повышенной влажностью – кухнях и санузлах.  Реечный потолок основан на базе тонких стальных или алюминиевых пластин, покрытых защитным слоем лака и имеющим различные варианты цветовых решений – от стандартных тонов до имитации зеркальной, позолоченной или хромированной поверхности. Дополнительно рейки могут обладать привлекательным рисунком для усиления декоративности или перфорацией для минимизации реверберации и усиления акустических свойств.

Преимущества: легкость; долговечность; влагостойкость; негорючесть; морозостойкость; относительная простота монтажа; возможность создания конструкций сложной формы (многоуровневые потолки, облицовка арок)

Недостатки: аналогичная гипсокартонному варианту проблема с доступом к пространству над потолком; подверженность тонких пластин деформации

Натяжные потолки

Один из наиболее затратных в финансовом плане видов отделки потолка, который, впрочем, вполне окупается благодаря своим многочисленным достоинствам. Изготавливаются натяжные потолки из полотен тонких, но чрезвычайно прочных виниловых полимеров, которые могут быть окрашены в различные цвета, быть матовыми или зеркальными и даже имитировать металлические поверхности.

Преимущества: высокое качество ровной поверхности; влагостойкость (пожалуй, единственное покрытие, которое защитит вас от затопления соседями); негорючесть; высокая прочность (до 100 кг на м2); долговечность (срок службы – 15-20 лет); неограниченность областей применения; отличный тепло- и звукоизоляционные свойства;

Недостатки: высокая цена; необходимость технологических знаний и особых умений для грамотного выполнения монтажа (обращайтесь к специалистам!); необходимость осторожного оберегания потолка от прямого контакта с острыми предметами; чувствительность к перепадам температуры (риск провисания потолка в слишком теплых комнатах и потери эластичности в холодных)

Обратите внимание, что как подвесные, так и натяжные потолки не рекомендуются для использования в помещениях с низкими потолками, так как они закономерно «съедают» значительную часть высоты перекрытий (минимум 15-20 см).

Подшивные потолки

Сооружения, основное отличие которых от подвесных конструкций состоит в том, что несущие профили подшивных потолков фиксируются непосредственно к перекрытию. Соответственно, расстояние между основанием и подшивным потолком определяется лишь размерами каркасных элементов. Модули подвесных потолков выполняются из ДСП и MДФ, пластика, металла или гипсокартонных листов.

Преимущества: быстрый и «сухой» способ декорирования поверхности; идеальны для установки в помещениях с небольшими неровностями – позволяют скрыть криволинейность, не «съедая» при этом высоту помещения

Недостатки: невозможность установки встроенных светильников; необходимость последующего декорирования; значительный вес конструкции

Наконец, помните, что не всегда стоит ограничивать свое видение интерьера стандартными вариантами отделки потолочной поверхности. Рассматривайте возможность облицовки потолка зеркальными плитами, драпировки его поверхности тканями или даже создания композиции, подражающий куполу шатра.