Камин в интерьере

Существует множество различных вариантов дизайна каминов, которые можно найти в специальных каталогах или обратившись к помощи профессионального дизайнера. Оформление и место расположения камина, прежде всего, зависит от обстановки комнаты, от его размещения относительно других предметов интерьера, то есть от его гармонии с общим стилем помещения. При изготовлении облицовки используются различные материалы, в зависимости от вкусов заказчика.

Проект камина – это неотъемлемое условие для его установки. Обычно при проектировании учитывается состояние помещения: проектируемое, строящееся или уже построенное; изолированное или проходное; с какими помещениями соседствуют или сблокированы; на одном ли уровне с соседствующими или сблокированными помещениями.

Особое внимание уделяется фундаменту под камин. Этим расчетам, как правило, уделяется особое внимание, так как от них, зачастую, зависят не только какие-то материальные потери, в случае неправильного проектирования, но и безопасность людей.

Как уже говорилось выше, камины в интерьере играют и эстетическую роль. Их, подобно архитектурным сооружениям, классифицируют по стилям.

Выделяют следующие виды отделки каминов: классический стиль, стиль ампир, кантри (рустик), хайтек, авангард, модерн.

В классическом стиле, в основном, преобладают простые и изящные формы. Камины в этом стиле отличает П-образный портал и открытая топка. Украшается портал часто различными барельефами или скульптурными элементами.

Стиль ампир зародился во времена правления Наполеона Бонапарта. Здесь порталы изготавливаются из мрамора и отличаются некоторой помпезностью. Также часто в этом стиле проскальзывают мотивы античной мифологии.

Стиль кантри - деревенский стиль. Камины этого стиля изготавливаются из пористого материала: песчаника или ракушечника. Для облицовки используется кирпич, дерево. Такие камины смотрятся очень уютно и недорого.

Стиль модерн сочетает в себе базовые элементы классики лишь как основу, что позволяет таким каминам легко вписаться в современную обстановку квартиры или офиса.

Авангард – такой стиль, где камины больше напоминают футуристические скульптуры или летающие тарелки. Материалом для таких каминов часто служат металл и стекло.

Стиль хайтек заключает в себе предельную строгость и лаконичность форм. Изготавливаются такие камины из современных огнеупорных материалов (стекло, нержавеющая сталь и т.д.). Цветовой минимализм также присущ этим каминам.

Ремонт паркета своими руками

Паркет в процессе эксплуатации теряет первоначальный вид. Для увеличения срока службы пола и сохранения его внешнего вида применяются средства по уходу за паркетом. Но не всегда этого бывает достаточно. При нарушениях технологии укладки, длительной эксплуатации, небрежности могут возникнуть различные дефекты, требующие ремонта пола. Например: выбоины, царапины, рассыхание и расшатывание планок, скрип, износ паркета, залив водой, неровности.

Возникает вопрос: реставрировать, заменить участок или заменить весь паркет? Лучше всего проконсультироваться с опытным мастером, который на месте сможет оценить состояние поврежденного участка и предложить решения по ремонту паркета.

Выбоины и царапины

Если царапины не велики их можно устранить специальным ретуширующим карандашом. Выбоины и большие царапины заделываются шпаклевкой под цвет пола. После высыхания эти участки шлифуются наждачной бумагой и на них наносится слой лака. Конечно, перед лакировкой нужно удалить пыль.

При выборе шпаклевки следует обратить внимание, что они различаются по цвету, скорости высыхания, прочности. На рисунке - шпаклевка для паркета; паста Bona, для реставрации паркета; примеры цветов для пасты Bona.

Рассыхание и расшатывание планок

Ветхие, рассохшиеся, непрочно закрепленные планки подлежат замене. Как правило, такой паркет является источником пыли. Такие планки можно самостоятельно перебрать. Стоит ли только это делать? Помимо укладки нового паркета существуют и более дешевые способы замены: паркетная доска, ламинат.

Скрип

Если паркет оторвался от основания - он скрипит. Ранее широко распространенная технология укладки паркета на битумные мастики может давать скрип со временем. Источником скрипа может быть и основание. В этом случае рекомендуется перестилка паркета.

Износ паркета

В этом случае, если паркет хорошо закреплен - его циклюют ленточной (барабанной) машиной для снятия старого лака и устранения неровностей. Затем плоскошлифовальной машиной проводят более тонкую обработку паркета. Щели в паркете шпаклюются. После высыхания шпаклевки эти участки шлифуются. Затем поверхность грунтуют и покрывают лаком.

Промежуточные слои лака также шлифуются, например, шлифовальной машиной TRIO или вручную.

Залив паркета водой

Многое зависит от способа укладки и площади залива. Если паркет представляет собой бугор и висит над основанием целесообразно его заменить. Если после высыхания паркет рассохся и деформировался, но не оторвался от основания, то его можно попытаться восстановить. В этом случае нужно взвесить затраты на ремонт и укладку нового паркета. Небольшой участок залива подлежит восстановлению. Конкретные рекомендации сможет дать мастер после оценки повреждений.

Неровности паркета

Неровности паркета помимо естественного износа, могут возникнуть из-за основания. Если причина в неровности основания, то паркет необходимо снимать и выравнивать основание. Подготовка основания регламентируется Инструкцией по устройству полов в жилых и общественных зданиях - ВСН 9-94.

Для стяжек из цемента применяются как традиционные методы: цементные смеси для полов, так и самовыравнивающиеся стяжки для пола и самовыравнивающиеся шпатлевки. При выборе смеси нужно обратить внимание для каких целей будет использоваться пол (дом, офис, теплые полы и т.п) и какое будет применяться напольное покрытие.

Как натянуть тканевый бесшовный потолок своими руками

Данная технология применяется при монтаже потолков тканевых – бесшовных. При данном монтаже не нужна тепловая пушка. Можно воспользоваться строительным феном, при необходимости.

Начнем с простой прямоугольной комнаты. Перед покупкой ткани сделайте замеры помещения. В магазине подберут для этого размера рулон ткани, который будет соответствовать вашему помещению. Материалы закуплены, приступаем к основной части.

Установка багета. Размечаем комнату уровнем для того, чтобы наш потолок был строго горизонтальный. Фиксация профиля (багета) производят с шагом 7-10см друг от друга. В углах и на стыках профиль крепят на расстоянии 3см от края. Можно для удобства «посадить» его на клей. Угол профиля срезаем под углом 45 градусов.

Приступаем к ткани. Начинаем закреплять ткань в середине. С шагом (30-50см) прихватываем ткань в багет, движемся к углу, но не доходим до него! Угол заправляем в самую последнюю очередь. Следующим шагом будет заправить в багет оставшиеся куски по периметру, при этом натягивая ткань. Стараемся равномерно натягивать, чтобы не образовывались морщины. Закрепляем ткань по углам комнаты.

Прорезаем ткань в месте, где будет люстра, выводим провода и крючок.

Не волнуйтесь, если получились морщины. Избавляемся от них при помощи строительного фена, держим его на расстоянии 15см от полотна, совершаем круговые движения. Будьте аккуратны, при перегреве ткани она может расплавиться или пожелтеть.

Необходимо заметить, когда потолок натянут, могут усилиться звуки, топот, доносящиеся от соседей. Почему это происходит? Дело в том, что между плитой перекрытия и натянутым потолком создается «эффект барабана». Этот эффект усиливает шумы. Чтобы этого избежать, надо закрепить на «черновой» потолок звукоизоляционную мягкую плиту. Крепим ее при помощи пластиковых дюбелей (грибочков), а потом натягиваем потолок.

Как выбрать радиаторы отопления

До принятия решения о выборе радиатора рекомендуется получить следующую информацию в ДЭЗе о системе отопления: принцип теплоснабжения в доме – центральное или индивидуальное, рабочее и испытательное давление, максимальная температура и РН теплоносителя, однотрубная или двухтрубная система и диаметр подводящих труб к существующим приборам. Исходя из этих параметров и технических характеристик радиатора, вы можете выбрать тип отопительного прибора, который вам наиболее подходит.

Испытательное давление вашего будущего радиатора должно быть выше опрессовочного давления в вашем доме на одну-две атмосферы. На всякий случай, сопоставьте максимальное рабочее давление в вашем доме с рабочим давлением будущего радиатора. Это «длительная» характеристика, запас по рабочему давлению должен быть не менее 2 атм.

Далее обратите внимание на ограничения в применении разных типов радиаторов, особенно если речь идет о многоквартирных домах. Здесь угроза перепадов давления и проблем с PH (кислотность теплоносителя) теплоносителя, а также возникновения электрохимической и электростатической коррозии многократно выше, чем в автономных системах отопления.

Не рассматривайте все варианты будущего радиатора, не проходящие по перечисленным критериям. Из оставшегося множества вариантов вы можете продолжить выбор прибора исходя из дизайна, гигиеничности, травмобезопасности, инерционности регулировки, и конечно, цены.

Стальные панельные радиаторы отопления

В основе конструкции панельного стального радиатора лежат две соединенные сваркой стальные пластины (толщина от 1,25 до 1,5мм). Выштампованные в них углубления образуют коллекторы и соединительные каналы. Представлен широкий выбор стальных радиаторов по высоте (от 200 до 900мм) и длине (от 400мм до 3м).

Панельные радиаторы отличаются оптимальной теплоотдачей благодаря оребрению и большей площади панелей. Это придает помещению уют и дополнительный комфорт. Еще одно достоинство отопительных приборов - относительно низкая стоимость по сравнению с радиаторами других марок, хотя эффективность работы от этого ничуть не страдает.

Стальные панельные радиаторы имеют также и недостатки, среди которых надо отметить низкое рабочее давление и заливание в центральной системе отопления. При гидравлическом ударе давлением больше 13 атмосфер прибор способен раздуться и даже прорваться. То же самое может произойти и в случае слива воды со стояков на летний период, так как радиатор боится слива теплоносителя. Чтобы избежать подобных неприятностей, нельзя устанавливать прибор в центральную систему отопления. Помните и о том, что, несмотря на всю прочность конструкции, радиатор подвержен коррозии, и если этот процесс начнется, то остановить его будет практически невозможно. Во избежание этого не стоит сливать из прибора воду на длительный срок (больше двух недель), иначе в него попадет воздух.

Приборы с преимущественно конвекционным излучением. Эти радиаторы обладают следующими преимуществами: большое количество типоразмеров, хорошее соотношение цены и качества, привлекательный внешний вид, высокая теплоотдача на единицу объема, они хорошо регулируются радиаторными термостатами, обладают малой тепловой инерцией. Главный недостаток - не выносят слива теплоносителя, не любят открытых систем отопления и систем, в которых используются трубы неустойчивые к диффузии кислорода воздуха (например некоторые виды полипропиленовых труб), эти радиаторы не переносят гидравлических ударов теплоносителя плохого качества, что практически закрывает им дорогу в существующую городскую застройку.

В российских условиях такие радиаторы безукоризненно подходят для коттеджного строительства с автономными котельными, т.к. они не рассчитаны на очень высокое давление, но это и не нужно, так как в загородном доме высокого давления в системе быть не должно. Стальные панельные радиаторы обладают относительно небольшой тепловой инерцией, а значит, с их помощью легче осуществлять автоматическое регулирование температуры в помещении. Они могут также использоваться в многоэтажных зданиях с автономными тепловыми пунктами.

Бывает два типа панельных радиаторов: с нижним подключением и с боковым подключением. В радиаторы с нижнем подключением встроен термостатический вентиль, на который можно установить терморегулятор, для поддержания заданной температуры в помещении. Как следствие, стоимость радиаторов с нижним подключением выше, чем аналогов с боковым подключением.

Стальные трубчатые радиаторы отопления

Это радиаторы классического дизайна, органически вписывающиеся практически в любой интерьер помещений: рабочее давление 10атм., опрессовочное 15атм., толщина стенок элементов 1,2 (1,5)мм. Интерес к ним определяется высоким уровнем дизайнерских решений и гигиеничностью приборов. Также как и биметаллические радиаторы, стальные радиаторы разработаны для многоэтажного строительства.

Чугунные радиаторы отопления

Хорошо знакомы отечественному потребителю, т.к. установлены в большинстве российских домов. Классическим примером такого радиатора является модель "МС-140" (рабочее давление 9атм., опрессовочное 15атм.), применяющаяся уже много лет. Чугун - это материал, обладающий хорошей теплопроводностью, нейтральный по отношению практически ко всем теплоносителям, выдерживающий достаточно высокое давление. Именно поэтому чугунные радиаторы можно использовать в системах отопления с плохой подготовкой теплоносителя (повышенная агрессивность, загрязненность и пр.). Но, к сожалению, чугунные радиаторы плохо переносят гидравлические удары. Отечественные радиаторы, в отличие от импортных, требуют обязательной протяжки межсекционных соединений перед установкой и дополнительной покраски. Также к минусам чугунных радиаторов можно отнести - трудоемкость монтажа, не самый привлекательный внешний вид и большую тепловую инерцию, трудоемкость и более высокую стоимость их монтажа.

Алюминиевые радиаторы отопления

Красивое алюминиевое литье, секционная конструкция, малый вес, высокая теплоотдача привлекает внимание как специалистов, так и потребителей. Алюминиевые радиаторы выпускаются в двух вариантах: литые алюминиевые радиаторы, где каждая секция отливается как цельная деталь и экструзионные радиаторы, где каждая секция состоит из трех элементов, механически соединенных друг с другом. Герметизация соединений осуществляется или уплотнительными элементами, или через клеевое соединение. Причем, в большинстве случаев, сборка секций выполняется в виде блоков из двух, трех и более секций.

Алюминиевые радиаторы предъявляют повышенные требования к химическому составу теплоносителя. Основной проблемой при их эксплуатации является необходимость в поддержании значения РН в весьма узком диапазоне, что в существующей городской застройке проблематично, да и в индивидуальном строительстве тоже не всегда выполнимо. Второй проблемой является газообразование в приборах, которое может приводить к постоянному "завоздушиванию" системы отопления, если она не спроектирована с учетом этого фактора, поэтому необходимо устанавливать на каждом приборе автоматический клапан для спуска воздуха, т.к. в процессе эксплуатации происходит активное выделение водорода. Прочностные параметры экструзионных и литых радиаторов сопоставимы. Достаточно внимательно надо также отнестись к наличию металлов-антагонистов в системе отопления.

Биметаллические радиаторы отопления

Биметаллический секционный радиатор имеет уникальную технологию - при его изготовлении используются сразу два металла: сталь и алюминий. Благодаря этому в нем сочетаются как свойства секционных алюминиевых, так и трубчатых стальных радиаторов.

Сочетание стали и алюминия взаимодополняемо. Сталь является исходным материалом, из которого изготавливают все детали прибора, соприкасающиеся с водой. Именно поэтому удается избежать контакта теплоносителя с алюминиевой составляющей, а следовательно, улучшить рабочие характеристики. Алюминий за счет своих свойств обеспечивает быструю передачу тепла воздуху, тогда как сталь помогает сопротивляться коррозии. Такое "содружество" металлов позволяет добиться длительного срока эксплуатации прибора (до 20 лет), повышенной прочности, способной выдержать давление до 40-50 атм., и высокого уровня теплоотдачи. Элегантный дизайн придает отапливаемому помещению максимум комфорта.

Среди достоинств биметаллических радиаторов можно отметить также маленький объем теплоносителя и нейтральность к его химическому составу.

Что касается недостатков, то их совсем немного - это меньшая площадь проходного сечения межколлекторных трубок, по сравнению с алюминиевыми радиаторами, и достаточно высокая цена.