Ремонт потолков из гипсокартона

К сожалению не всегда потолочные конструкции собираются по правильной технологии. Зачастую экономя время и деньги на профилях заказчики и строители пренебрегают основными правила сборки. Одни бывает по не знанию или по желанию сократить время, затраченное на сборку каркаса – строители, а другие – заказчики, которые экономят на профилях и реже на времени сборки. Это всё приводит к тому, что через некоторое время приходится делать ремонт потолков из гипсокартона.

Существует и еще одна ситуация при которой приходиться делать ремонт потолков из гипсокартона и она напрямую зависит от не правильного температурного режима. Такая ситуация может возникнуть, если полностью открыть окно при минусовой температуре. Температура не обязательно должна быть минусовая, хватит и плюсовой, если создается большая разница перепада температуры в квартире и на улице. От резкого перепада температуры швы гипсокартона часто лопаются, оставляя после этого тонкие трещинки, которые очень бросаются в глаза, потому что выделяются чёрным цветом на светлом фоне потолка. Чёрный цвет это тень, падающая на внутренние грани трещины.

Чтобы этого избежать не открывайте надолго полностью окно когда на улице холодно. Если надо проветрить, то окно немного приоткрывают, но не полностью.

Как мы выяснили трещины появляются по многим причинам, но в основном это экономия на профилях, некачественная сборка каркаса и не по технологии сделанная дальнейшая финишная отделка.

Закрашивать трещины бесполезно, потому что её все равно будет видно, ведь краска не выравнивает, а только окрашивает трещину тонким слоем. Если краску наносить толстым слоем, то она будет оставаться и вокруг трещины и высыхая будет увеличиваться слой краски, который ещё больше будет заметен.

Для того чтобы избавиться от трещины и не испортить общий вид потолка, ведь перекрашивать весь потолок занятие не из лёгких, надо проделать комплекс нижеописанных работ:

Для начала трещину надо «расшить», сделать её немного шире, для того чтобы шпаклёвка смогла хорошо зацепиться за её края. Это можно сделать при помощи обычного гвоздя или острого ножа. Гвоздем расцарапывают прямо по шву до увеличения ширины трещины в несколько миллиметров. Должно получится треугольное углубление. Если ножом, то аккуратно срезать с каждой стороны под углом в 45 градусов.

Обработанную таким образом трещину необходимо загрунтовать тоненькой кисточкой. После высыхания грунтовки через 1-2 часа углубление надо забить шпаклёвкой вровень с плоскостью листа. Для забивки лучше использовать шпаклёвку для забивки швов, потому что она крепче обычной финишной.Так же можно использовать и акрил, не путайте с силиконом, потому что он не краситься из за своей жирности. Но всё же лучше использовать шпаклёвку, особенно если на видном месте.

Шпаклёвку наносят при помощи маленького шпателя, а лучше с помощью длинного лезвия для ножа по гипсокартону – оно не будет оставлять следов на покраске. Так же можно воспользоваться резиновым шпателем для плитки. Шпаклёвку надо обязательно снимать на «нет» сильно прижимая инструмент к плоскости потолка.

Первый слой шпаклёвки обязательно немного втянется во внутрь при высыхании, поэтому процедуру заделки трещины следует повторить 2-3 раза. Последующие слои надо наносить только после полного высыхания предыдущих. Последний слой не снимается на «нет», а накладывается тонким слоем, заходя на поверхность потолка на несколько сантиметров с каждой стороны шва. Последний более широкий слой можно повторить.

После полного высыхания шпаклёвки потолок готов к шлифованию заделанного места. Для этого используется очень мелкая наждачная бумага, сложенная в несколько раз. Шлифование лучше производить круговыми движениями прижимая свернутую наждачную бумагу ладонью. Пыль от шлифовки удаляется влажной тряпкой. Место шлифовки грунтуется кусочком поролона или маленьким валиком с мелким ворсом.

После высыхания грунтовки место реставрации подкрашивают не очень густой краской при помощи валика или поролона. Количество раз зависит от качества краски.

Ремонт потолков из гипсокартона довольно сложное занятие, особенно если вы хотите чтобы место ремонта сливалось с основной плоскостью и его не было видно, поэтому рекомендую не экономить на профилях каркаса и не делать его облегченным. Особенно не стоит экономить на зарплате строителей.

Если ваши потолки сделаны по «дешёвке» или некачественно, что практически одно и тоже, то существует большая вероятность того, что скоро придётся делать ремонт потолков из гипсокартона, потому что низкая цена не может соответствовать качественной работе. Хороший специалист не будет делать дешево.

Многоуровневые потолки из гипсокартона

Многоуровневые потолки из гипсокартона играют огромную роль в интерьере квартиры, потому что такие потолки с лёгкостью могут имитировать даже куполообразные формы. Благодаря таким потолкам возможно создать красивый и необычный дизайн, усиливающий особенности каждой комнаты. Ещё такие сложные потолки делают в ситуации, когда существует необходимость спрятать большие перепады уже имеющегося потолка, спрятать крепление занавесок, сделать необычную подсветку…

Многоуровневое оформление потолка придает интерьеру загадочность и таинственность. В гипсокартоновом потолке возможно сделать фальшокно, застеклив его часть в виде оконного переплёта с исходящим из него рассеянным светом. Такая декорация имитирует попадания в помещение солнечного дневного света с потолка, к тому же это значительно визуально увеличивает высоту потолка.

Подвесные многоуровневые потолки из гипсокартона возникли когда стало необходимым создания в жилом помещении больших пространств, соединения разных комнат в единое целое, разграничения жилых зон и укрывание от человеческих глаз разного рода коммуникаций. Многоуровневые потолки стали выполнять эту нелегкую задачу. Опускаясь или поднимаясь, потолок визуально разделяет пространство гостиной на обеденную зону, прихожую или кухню.

Многоуровневые потолки из гипсокартона в значительной степени расширяют возможности светового дизайна. Очень часто светильники устанавливают на разных уровнях. Светильники, установленные по периметру помещения, и спрятанные от глаз декоративными элементами потолка, обращенные вверх, визуально делают эффект легкого парящего потолка. Он визуально значительно увеличивается по высоте , независимо от реальных размеров комнаты.

Дизайнерские возможности создания многоуровневых потолков и их светового оформления поистине безграничны . Принимая во внимание, что светильники можно включать одновременно и по очереди, преображая интерьер одним нажатием выключателя, многоуровневый подвесной потолок становится важной декоративной составляющей всего интерьера.

Ещё такие потолки незаменимы если надо спрятать системы кондиционирования, электропроводку, вентиляцию, систему кондиционирования или пожаротушения, отопления и пр.

Подвесные многоуровневые потолки из гипсокартона возможно монтировать в любое время года. Если работа выполняется зимой, то необходимым условием является поддержание постоянной температуры в помещении.

Собирают потолок по завершению работ по герметизации стыков примыкания перегородок к конструкциям, и только после работ, связанных с мокрыми процессами, таких как стяжка или штукатурка.

 

Подвесные многоуровневые потолки из гипсокартона и их монтаж не сильно отличается от одноуровневого и состоит из направляющих и стоечных профилей, фиксирующихся на предварительно собранный ровный одноуровневый потолок.

Монтаж потолка из гипсокартона

Разметка линий крепления направляющих ровных или арочных профилей;

Монтаж основных профилей потолка;

Монтаж несущих профилей потолка;

Монтаж дополнительных профилей на поперечных стыках гипсокартонных листов;

Прикручивание гипсокартонных листов с помощью саморезов по металлу длиной 2,5 см. Саморезы вкручивают каждые 20 см;

Монтаж потолка из гипсокартона своими руками

Монтаж потолка из гипсокартона – это сборка каркаса из металлических профилей, которые обшиваются листами гипсокартона. Для сборки одноуровневого подвесного потолка из ГКЛ применяются обычные или потолочные профиля. К имеющемуся потолку профили крепятся с помощью специальных подвесов.

Порядок действий для монтажа одноуровневого потолка:

Сначала определяют расстояние между имеющимся и подвесным потолками. Относительно этого расстояния производят разметку и монтаж направляющих профилей. После установки направляющих профилей отмечают места установки подвесов и основных профилей.

 

При помощи дюбелей подвесы крепятся к бетонному перекрытию, и на саморезы по дереву к деревянному. Основные профили выравнивают в одной плоскости, регулировкой подвесов, а после этого к ним крепят поперечные элементы каркаса – перемычки из коротких профилей и получают сетку из каркаса 40х40см. Для того чтобы выставить основные профиля в одной плоскости к периметральным профилям прикручивают саморезы на которые натягивают капроновые нитки. Нитки должны прилегать почти вплотную к профилю и располагаться на расстоянии около метра друг от друга по всей длине комнаты.

Монтаж потолка из гипсокартона при маленьком объёме помещения (ванная комната или коридор) основные профиля можно выставить с помощью уровня. На большой площади без нитки трудно добиться необходимой ровности выставляемых профилей, поэтому такие каркасы выставляются только по нитке или при помощи лазерного уровня. Нитка не должна касаться выставляемого профиля иначе последующие профиля будут выставлены не в плоскости периметра и потолок будет не ровным. Нитка не должна доходить до выставляемого профиля на 0,5-1 мм., причем такое расстояние должно быть одинаковым для всех выставляемых профилей.

После того как каркас собран и проложены все коммуникации приступают к зашивке потолка гипсокартоном с помощью саморезов по металлу длиной 25 мм. Обязательно, чтобы листы гипсокартона располагались вразбежку — со смещением смежных торцевых стыков на один шаг профиля, перпендикулярно к несущим профилям.

Монтаж потолка из гипсокартона производят по правилу :

продольные швы между листами гипсокартона размещают по линии света, исходящего от окна. Если пренебречь этим правилом, то падающий солнечный свет из окна будет выдавать продольные швы на потолке, портя тем самым весь вид.

Прикручивание гипсокартонных листов начинают от середины к краю или от одного края к другому. Саморезы надо вкручивать перпендикулярно листам. Головки шурупов утапливаются в толщу гипсокартона на 1 мм. Для этого используется дрель со специальной насадкой, а в идеале шуруповёрт для гипсокартона с ограничителем глубины погружения самореза в гипсокартон. Глубина на шуруповёрте регулируется отворачиванием или выворачиванием основания около насадки.

Ошибочно закрученные шурупы или те, которые не утоплены на 1 мм в гипсокартон, должны быть удалены и заменены новыми. Новые саморезы вкручивают рядом на расстоянии 5 см от предыдущей позиции.

Когда происходит монтаж подвесных потолков из гипсокартона для увеличения звукопоглощающего эффекта и улучшения крепостных характеристик обшивка каркаса гипсокартоновыми листами может выполняться в два слоя.

После полной зашивки подвесного потолка гипсокартоном ему следует дать отвесеться несколько дней. По истечению этого срока можно приступать к дальнейшей отделке гипсокартона.

Технология сборки монтажа потолка из гипсокартона в основном бывает двух видов: монтаж потолков с креплением каркаса или только к стенам ( при маленьком объеме помещения, например в коридоре шириной в 1 м), или к стенам и потолку.

Разметка

По периметру помещения на стенах отбивается горизонтальная линия, которая предназначена для крепления по ней направляющего(периметрального) профиля. Линия отбивается при помощи водяного, лазерного уровня и отбивочного шнура…

Водяной уровень – это прозрачный эластичный шланг длиной 2—15 и более метров (в зависимости от размеров помещения) и внутренним диаметром 6—10 мм., на концах которого закреплены прозрачные пластиковые трубки с делениями. В водяной уровень заливают подкрашенную воду так, чтобы обе прозрачные трубки были наполнены водой. Принцип работы водяного уровня такой же, как и принцип работы сообщающихся сосудов.

Совмещая уровень жидкости в одной трубке, с ранее выбранной отметкой на стене, получают следующую точку, когда прикладывают вторую трубку к стене. Один конец водяного уровня всегда остается на первой выбранной отметке, а вторым расставляют точки по всему периметру, таким образом получают точки, расположенные на одном уровне. Точки соединяют в одну линию при помощи отбивочного шнура.

Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона

По отбитой линии монтируется направляющий профиль по стенам. Для этого просверливают отверстия через профиль и фиксируют его пластиковыми дюбелями с металлическими гвоздями или саморезами, в зависимости от материала основания. Если стены из дерева то профиль прикручивается на саморезы. Расстояние между дюбелями должно быть около 30-50 см.

Монтаж потолков из гипсокартона в каждой ситуации производят по разному, и нельзя однозначно сказать какой способ уместен в той или иной ситуации. Конечно есть общие правила монтажа подвесных потолков из гипсокартона, которые мы описываем, и которых следует придерживаться, но все же в каждой ситуации эти правила могут немного изменяться и дополняться.

После установки периметрального профиля монтаж потолков из гипсокартона продолжается и переходят к нарезке по размерам продольных и поперечных несущих элементов каркаса. Эти элементы изготовляют из профиля, который отличается от направляющего профиля тем, что имеет ребра жесткости на полках. Нарезку осуществляют ножницами по металлу или болгаркой.

При длине (ширине) помещения больше длины профиля (3-4 метра), приходится соединять профиля с помощью специальных удлинителей профиля, и поэтому размер любого профиля можно увеличить в несколько раз до нужной длины.

Обычно расстояние между элементами каркаса должно быть равно 40 см.

Продольные и поперечные профиля каркаса крепят к периметру шурупами-саморезами. Между собой профиля каркаса крепятся при помощи одноуровневого соединителя профилей так называемого «краба» . Так как наибольшие напряжения именно в местах установки соединительных профилей то «крабы» обязательно прикручиваются к профилям саморезами по металлу с плоскими шляпками длиной 9,5 мм. По этой же причине подвесы на которые крепится подвесной потолок устанавливают рядом с крабами.

Монтаж потолков из гипсокартона при площади помещения более чем 1,5 м. шириной производят с креплением профилей к стенам и плитам перекрытия:

Делают разметку периметра,продольных и поперечных потолочных профилей. Рядом с местами соединения элементов каркаса размечают отверстия под крепление подвесов, которые крепятся к уже имеющемуся потолку. По меткам (минимум две на подвес) просверливают отверстия и вставляют в них распорные дюбеля соответствующего диаметра и начинают монтаж потолков.

Саморезами закрепляют периметр с потолочным профилем и установленными соединителями профиля. После ножницами по металлу или болгаркой нарезают по размеру потолочные профиля и саморезами крепят их к ранее зафиксированным подвесам. Профили можно фиксировать и непосредственно к потолку, выравнивая его при помощи деревянных клиньев, забиваемых между профилем и перекрытием, тем самым уменьшая опускания высоты потолка на несколько сантиметров. Каркас собирают таким образом чтобы получилась обрешетка с размером ячейки ровно 40×40 см., для того чтобы края гипсокартонных листов при обшивке приходились примерно на центр профиля.

Если планируется встраивать в подвесные потолки из гипсокартона осветительные приборы, систему вентиляции, водопровода, пожаротушения или кондиционирования, необходимо замерить их высоту и установить таким образом, чтобы добиться минимального зазора между существующим перекрытием и будущим гипсокартоновым подвесным потолком.

Если для светильников или другого оборудования необходимо расстояние большее, чем высота профиля, следует увеличить зазор, опустив периметр потолка ниже по стене. Следует помнить что опускание периметра под коммуникации следует производить в начале разметки еще до крепления периметральных профилей.

Монтаж потолков из гипсокартона подразумевает под собой целый комплекс монтажа различного рода коммуникаций, которые следует учитывать и устанавливать до начала или в процессе монтажа подвесных потолков.

Покраска потолка своими руками

Как же правильно покрасить потолок. В давние времена потолки белили мелом или известью. Этот процесс был необычайно грязен и трудоемок. На смену мелу пришла водоэмульсионная краска, которая на сегодняшний момент является наиболее предпочтительным вариантом. Основу красок обычно составляют неводный состав (олифа, смола, лак), вода и эмульсия. Прелесть этого материала состоит в том, что он абсолютно не токсичен, в отличии от разного рода масляных красок и эмалей. Но и тут без подвоха не обошлось- рынок водоэмульсионных красок пестрит огромным разнообразием (ох уж эти буржуи). Они бывают акриловые, латексные, силиконовые и силикатные. Какой тип краски нужен именно Вам? Отвечаю: разницы принципиальной нет, ведь все они беленькие и водоэмульсионные. Единственное на что следует обращать внимание так это на укрываемость и среду применения. Под укрываемостью подразумевают то, насколько краска способна закрыть темный фон сплошным белым цветом. Чем она выше, тем больше плюсиков материал заработает при Вашем выборе. Это совсем не означает, что Вам придется раскошелится на дорогую краску. В магазинах по приемлемой цене стоят довольно не плохие варианты. Далее о среде применения: в помещениях с повышенной влажностью следует применять краску для влажных помещений или моющуюся. Во всех остальных случаях применение данного материала не обязательно. Хочу обратить Ваше внимание на то, что у каждого производителя тон краски отличается от тона краски конкурентов. Более того в разных партиях материала одного и того же производителя цвет может не совпадать на 1-2 тона. Поэтому следует приобретать краску чуть с запасом. Теперь о цвете: как правило выпускают краску белой (или супер белой) и для смены палитры материала в него добавляют колер и тщательно размешивают. В больших магазинах процедура эта бесплатная. Не забывайте о том, что колер- это концентрированный красящий пигмент и его добавлять следует осторожно, небольшими порциями. Постоянно перемешивая и доливая колер в краску добиваемся нужного Вам цвета. После высыхания краска светлеет на 2-3 тона.

    Теперь об инструменте. Наносят краску валиком или кистью, причем последнюю можно заменить угловым валиком. Для облегчения процесса покраски можно воспользоваться телескопической трубкой- Вам не придется мучиться со стремянкой, а работы можно проводить с пола. Для того, что бы валик однородно впитал в себя краску используют ванночку. Она поможет удалить из него лишнюю жидкость, равномерно распределит краску по текстуре и поможет избежать лишней грязи на рабочем месте.

 

    Какую кисть следует выбрать? Она играет всего лишь роль отводки углов и поэтому больших размеров покупать не следует. Тонкая флейцевая кисть шириной 5-10 сантиметров- самый идеальный вариант. К выбору валика стоит подойти более ответственно. Как известно он состоит из шубки и бюгеля (ручки с загогулиной из железа). В магазинах Вы можете встретить как собранные воедино, так и по отдельности. Для покраски потолка водоэмульсионной краской следует воспользоваться валиком шириной 18-25 сантиметров со средним ворсом. Если ворс длинный, то во время покраски он становится чересчур тяжелым, если же ворс наоборот маленький, то Вы рискуете оставить на потолке множество непрокрасов. Настоятельно рекомендую не покупать валик с поролоновой шубкой- как правило они разваливаются после покраски 5-10 квадратных метров. Помимо ворса следует обратить на качество бюгеля. Слишком хлипкая ручка вполне может отказать в работе уже через пару десятков мазков. Хороший валик меньше 150р. уж точно стоить не может. Самый супер вариант- это инструмент фирмы ANZA. Лучший малярный инвентарь мне еще не доводилось использовать.

    С инструментом разобрались- переходим к работе. Начинают покраску потолка с отводки углов. Для этого используют угловой валик или кисть. Краску наносят таким образом, что бы отступ от стен составлял не меньше 3 сантиметров. Красить начинают от окна, постепенно переходя вглубь помещения. Первый слой кладут поперек пути солнечных лучей, а второй— вдоль. Таким образом мы получаем более приятную на вид поверхность. Выглядит это следующим образом: вскрываем емкость с краской, тщательно ее перемешиваем и выливаем содержимое в ванночку. Отводим краской углы потолка, а затем обмакиваем валик в ванночку и раскатывая по поверхности емкости удаляем из инструмента излишки краски. После чего наносим валиком краску на потолок, начиная от уже заранее выбранного угла. Чтобы избежать появления полос, краску наносят W-образными движениями. После того как на валике практически не останется краски, им проходят по уже окрашенной поверхности. Таким образом удаляют излишки краски, которая может образовать на потолке полосы. Растирать окрашенную поверхность совершенно сухим инструментом не стоит. Иначе на потолке останутся полосы, а сам слой покрытия будет неоднородным. Пытаться укрыть потолок за один слой не стоит- непрокрасы, не видимые глазу при работе, все равно будут. Следует нанести 2-3 тонких слоя. После нанесения первого слоя краски выявляются дефекты подготовки потока и после того как поверхность подсохнет ее можно частично подшпаклевать. Время полного высыхания краски составляет примерно 12 часов, после чего можно наносить следующие слои. Урок закончен.

Штукатурка и шпаклевка потолка своими руками

В этой статье Вы узнаете  как  следует подготовить потолок под покраску. Для этого поверхность не обязательно делать максимально ровной, а всего лишь придать гладкую форму. Это можно осуществить с помощью штукатурки и шпаклевки.

 

    При наличии сколов, трещин, выбоин и других изъянов потолка следует применять штукатурные составы, т.к. ими можно нанести слой более 5 миллиметров и они не имеют усадки. Для удобства советую использовать составы на гипсовой основе- от них и грязи меньше и наносить гораздо удобнее чем штукатурку на цементной основе. Идеальным вариантом будет гипсовая штукатурка ротбанд фирмы кнауф. Приготовление рабочей смеси довольно прост: в емкость наливаем воду (примерно третью часть), затем высыпаем из мешка штукатурку и тщательно перемешиваем строительным миксером до нужной густоты. через 2-3 минуты размешиваем еще раз.

    Наносят такой раствор шпателями или кельмой, ровняют большим шпателем. Теперь о самом процессе нанесения штукатурки на потолок. На выравниваемую поверхность наносим небольшим шпателем раствор и разглаживаем большим шпателем. Если же необходимо нанести большой слой (скажем требуется заложить глубокую выбоину), то не пытайтесь сделать это за один раз- под своей тяжестью штукатурка может отвалиться. Следует выровнять поверхность в несколько подходов. Время между нанесениями слоев составляет около 2-3 часов. Излишки нанесенного материала следует удалить в течении 1 часа после начала отвердевания. При наличии на потолке трещин перед оштукатуриванием следует проклеить их серпянкой- это поможет избежать их образование в дальнейшем. Более подробная информация о нанесении штукатурных составов описана здесь.

    После того как все недостатки потолка устранены штукатурными составами поверхность следует сделать гладкой. Этого можно достигнуть при помощи шпаклевки. Настоятельно рекомендую использовать сухие смеси, а не так называемую шпатлевку (уже приготовленную и в ведерках). При выборе марки материала следует отталкиваться от того, в какой среде будут проводится работы. Если помещение с невысокой влажностью воздуха, то смело можете использовать KR (обычная), а LR+ следует применять применять для влажных помещений. Лучшим изготовителем шпаклевок, на мой взгляд, является «Vetonit». У этого производителя есть пару преимуществ: довольно легко поддается обработке и если материал в процессе работы не израсходован полностью, то его можно будет применить и на следующий день ( нужно залить в емкость со шпаклевкой воду, и слить ее перед применением). Плюс ко всему вышесказанному могу добавить то, что усадку этот материал дает небольшую, наносимый слой до 4-5 миллиметров за раз и является полностью универсальным в применении. Способ приготовления: в емкость наливаем примерно четверть воды, высыпаем содержимое мешка и тщательно размешиваем строительным миксером. Через 3-5 минут размешиваем еще раз. Не стоит делать раствор слишком жидким- он будет постоянно сваливаться у Вас с инструмента, в то же время густой довольно сложно будет нанести на потолок ровным слоем.

    Наносят материал шпателями, а обрабатывают наждачной бумагой. Шпаклюют потолок следующим образом: на большой шпатель (60-80 сантиметров) наносим небольшое количество шпаклевки маленьким (10-15 сантиметров). Затем вымазываем содержимое на потолок слоем приблизительно 2 миллиметра, держа инструмент по отношению к поверхности под углом примерно 20-30 градусов и выравниваем. Начинать сие мероприятие следует от стенки, смежной с той на которой находятся окна, т.е при нанесении шпаклевки окна у Вас будут либо с левой, либо с правой стороны. Этот метод нанесения наиболее благоприятен для визуального восприятия. Начинайте от одной части потолка, наносите слой по соседству и вытягивайте его в сторону уже свежевымазаного, так сказать, в нахлест. Этим Вы можете избежать "переходов" и образования бугров. Не пытайтесь первым слоем сделать поверхность гладкой- полос от шпателя Вам никогда не избежать. Не забывайте о том, что толщина наносимого слоя за один раз не должна превышать 5-и миллиметров, в противном случае шпаклевка может не высохнуть или потрескаться. После нанесения слой должен простоять около 12 часов. По истечении этого времени ошкуриваем потолок наждачной бумагой зернистостью от Р100 до р150. Желательно воспользоваться специальным держателем для избежания образования ям и провалов. После этого грунтуем и наносим следующие слои. На этот раз наращивать слой не нужно, а всего лишь довести до ума старый. После нанесения последнего слоя его следует ошкурить "под лампочку", т.е. с поднесенной лампочкой непосредственно к потолку. Таким образом выявляются все видимые дефекты покрытия, но если что-нибудь проворонил, то это всегда можно исправить после нанесения первого слоя краски. По окончании работ потолок грунтуем и он готов к покраске.

Подготовка потолка к ремонту

Подготовка потолка к ремонтным работам схожа с подготовкой стен. Если в Ваших планах смонтировать подвесной или натяжной потолок, то никаких подготовительных работ проводить не нужно. Ну а если решили отремонтировать уже имеющейся, то необходимо удалить старый слой побелки или краски и подготовить к малярно-штукатурным работам. Рассмотрим подробнее.

    В первую очередь удаляем старую побелку шпателем. В случае когда потолок был окрашен мелом или известью необходимо почистить его поверхность до бетона. Проделывается эта операция следующим образом: мочим покрытие водой приблизительно 1 метр квадратный (валиком, кистью, тряпкой или пульверизатором- решать Вам), даем влаге впитаться около 3 минут и счищаем шпателем- такая процедура нужна для того что бы размыть побелку было легче. Можно удалить мел и "на сухую", но в этом случае потратите больше сил и придется подышать пылью. Если в квартире потолки покрашены водоэмульсионной краской, то следует удалить лишь куски отваливающегося слоя, полностью покрытие счищать не обязательно. Далее отбиваем плохозакрепленую штукатурку- ее легко определить по стуку. При ударе по обветшалой штукатурке Вы услышите глуховатый стук. После проведенных работ расшиваем (углубляем) трещины и грунтуем потолок.

    Для чего потолок нужно загрунтовать? Это повысит сцепку покрытия с наносимым материалом, а так же обеспылит поверхность. Грунтовку наносят кистью, валиком или пульверизатором в 1-2 слоя и дают высохнуть в течении часа-двух. Небольшой совет от меня- т.к. грунт практически прозрачный, а нанести его важно на каждый см. стены, добавьте в него небольшое количество колера. Это поможет визуально определить где он нанесен. У грунта есть одна приятная особенность- после высыхания он оставляет тонкую пленку, которая оставляет под собой нежелательную влагу и ржавчину. Зачастую грунтование является единственным лекарством против болезней потолка после протечек (лучше всего в этой борьбе поможет концентрированный грунт, причем места протечек лучше обработать "неразбодяженным" в несколько слоев). Сейчас на рынке представлено большое количество вышеозвученного материала. Скажу лишь что здесь не стоит гонятся за брендами: недорогой грунт вполне справляется со своей задачей, а в крайнем случае его можно заменить клеем ПВА (предварительно разбавив его водой). Если на потолке есть следы плесени, то до грунтования его нужно очистить и обработать специальным антисептиком. На сегодняшний день производители сделали еще один вид грунта: после обработки им побеленного потолка можно приступать к дальнейшим операциям. Лично я отношусь к такой халяве с опаской- вряд ли этот способ подготовки будет надежным фундаментом для Вашего ремонта. После грунтовки потолка можно приступать к малярным работам.